С какой стороны света сажать плодовые деревья


Как правильно расположить посадки относительно сторон света? - ответы экспертов 7dach.ru

Другие записи про планирование участка

Добрый день! Дорогие дачники, помогите советом, пожалуйста! Купили пустой участок уже в густозаселенном дачном массиве, нужно разместить дом, баню, парковку да еще и барбекю с зоной отдыха)) А всего 5,5 соток… Смущает расположение туалета одних...

Помогите с планировкой участка с уклоном!!! Участок 12 соток, с сильным уклоном, глина. Рядом пока только лес, но будут соседи. На участке пока есть только баня 7х4 у северной стороны. Ещё есть 2 огромные сосны ближе к южной стороне. Дорога...

Помогите распланировать дачный участок треугольной формы (10 соток)! На участке только дом 6х8 и несколько деревьев по периметру. Не могу практично разместить 2-3 грядки, теплицу и, может, беседку и маленький хозблок. Заранее благодарю!

Как разбить грядки на новом участке? С чего начать и как их спланировать? Что делать с землей? Как делать грядки и дорожки?

Здравствуйте, уважаемые семидачники! В принципе вся суть вопроса (просьба о помощи в планировке) в заголовке. Участок 30 соток, шириной 30 метров. На относительно пологом  склоне, по направлению к мелкой речужке. Солнце весь день. Растительности...

Помогите, пожалуйста, с планировкой. Участок большой, 25 соток, длинный 30*80. Хочется сделать так, чтобы и внукам было и удобно, и красиво. Старый дом и сарай снесутся (Обозначаются серыми) в конце участка хочется создать лесную полосу, и как...

Смотрите все материалы про планирование участка: Смотреть все

7dach.ru

САЖАЕМ ПЛОДОВЫЕ - БЕЗ ОШИБОК!

Подробности Опубликовано 01.04.2015 11:03

Как правильно посадить плодовые, рассказывает Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер.

В средней полосе лучшее время для посадки плодовых — вторая половина апреля или начало мая (по погоде), пока не распустились почки. Осмотр саженцев начните с корней, их поперечный срез должен быть светлым. Ещё лучше, если на концах корней есть беловатые наплывы каллуса, это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить.

Бывают неисправимые дефекты. У подсохших корней кора сморщенная, неэластичная, а сами они хрупкие, ломкие. Подгнившие (подопревшие) корни тёмные, их кора мягкая и легко отделяется от внутренних тканей, с запахом гнили. Кора может быть полностью объедена грызунами. Такие растения для посадки не годятся.

Если корни саженца хорошие, осмотрите надземную часть, особенно низ стволика. Здесь бывают растрескивания коры, подопревания и загнивания. Свежую, едва наметившуюся трещину забинтуйте плёнкой, плотно прижав края коры, такая рана зарастёт. Если же кора отслаивается — саженец погибнет. Кора на стволах должна быть эластичной, не сморщенной, без пятен и резких изменений в окраске. Неопасно, если подсохли или подмёрзли почки на верхушках побегов — их срезают до здорового места.

Но даже от идеальных саженцев можно не дождаться урожая, если их неправильно посадить. В зависимости от почвенно-климатических условий участка применяют различные способы посадки плодовых культур: в посадочные ямы или траншеи, на поверхности земли, на специально устроенных холмах, валах и т. п.

На хорошо окультуренных почвах или заранее подготовленных валах можно обойтись без специальных посадочных ям, делая лишь углубления по размеру корневой системы. Иногда сажают на поверхность взрыхлённой земли, засыпая корни плодородной почвой, а образовавшийся холмик впоследствии расширяют.

На бедных землях растения сажают в посадочные ямы, заправленные плодородной почвой, которая обеспечит стартовые условия для их роста и развития. Потому, чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период. Но в последующем корни выйдут за её пределы, и потребуется окультуривание почвы под кронами. А главное — не допускайте ошибок при посадке. Самая распространённая из них и опасная — заглубление саженца. Почти все знают, что нельзя заглублять корневую шейку, но не все знают, где она находится. Одни считают, что она расположена над корнями, другие показывают на место прививки, которое иногда бывает на 15—20 см выше (фото 1) и, сажая на такую глубину, обрекают растения на постепенную гибель.

  Фото 1.

Запомните, что корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять её нельзя, кроме особых случаев (саженцы на клоновых подвоях, способные укореняться; некоторые кустарники). У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжёлыми глинистыми почвами, образующими застой талой и дождевой воды. Влага может скапливаться и на лёгких почвах, когда земля промерзает до снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде — стебли загнивают. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья всё хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетённый вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются. Эти симптомы многие принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но подкормки не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. На фото 2 — типичное повреждение коры у заглублённой части ствола, выявленное после откапывания земли.

  Фото 2.

Часто, узнав о первой ошибке, допускают вторую, откапывая землю до корневой шейки и создавая углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по уже описанной причине из-за возможного застоя воды. Такие углубления называют водно-депрессионными, так как они вызывают постепенное подопревание и гибель коры. Особенно опасны они для войлочной вишни, уссурийской сливы, абрикоса. Да и другие культуры и сорта, в том числе самые зимостойкие, часто страдают от таких повреждений, долго остающихся незамеченными.

Этих ошибок можно избежать, если при посадке учесть и неизбежное оседание рыхлой почвы, и постепенное повышение верхнего слоя земли за счёт мульчирования, внесения органических удобрений. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке показано пунктиром).

Посадочная яма может иметь любую форму, но её стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Стенки ямы нельзя заглаживать лопатой, делая подобие горшка, ограничивающего рост корней и затрудняющего воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт, так как это затрудняет образование молодой мочки на их концах.

Ямы надо заранее, с осени не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Рыхлый субстрат постепенно оседает примерно на 1/5 глубины. Поэтому при посадке в большую, только что подготовленную яму растение обязательно затянет вниз. Для заправки ям используют смесь хорошей почвы с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2—3 ведра). Нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней.

Порой авторы дают ничем не обоснованные, противоречивые рекомендации. Например, одни говорят, что саженец при посадке надо ставить прививкой на север, а другие — на юг. Как же поступать? Обычно советуют ориентировать так, как якобы «положено» саженцу расти в питомнике: прививкой с северной стороны. Но прививку черенком часто вообще делают сверху. А окулировку (прививку почкой) всегда проводят вдоль рядов, чтобы отрастающие побеги росли в том же направлении и не мешали проводить междурядные обработки, так как при окулировке в сторону междурядий повышается риск отломов. Поэтому, если в питомнике ряды расположены с севера на юг, окулировку делают с северной стороны, а при направлении с востока на запад — с западной. Часто этих правил вообще не придерживаются, а просто выбирают на стволике подвоя наиболее подходящее для прививки место. Таким образом, прививка может быть с любой стороны и для посадки это не имеет никакого значения. Но иногда ориентация по частям света необходима, например, для саженцев с однобокой или искривлённой кроной. В питомнике они растут в тесноте, поэтому часто неравномерно развиты. Это исправимо, саженцы надо расположить так, чтобы оголённая часть кроны оказалась в самом освещённом месте: с юго-восточной или южной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и «распушится».

Саженец при посадке надо ставить не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот и расправить корни, чтобы они не сбились в одну кучу. Для равномерного распределения почвы между корнями саженец при посадке слегка встряхивайте, потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола, а не поперёк корней. Нельзя сначала утаптывать, а потом поливать, чего доброго образуется воздушный «пузырь» между корнями, которые без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, а потом загнить. Чтобы зафиксировать положение корней, не допустить раскачивания саженца, необходимо прочно прикрепить его к глубоко вбитому колу. Подвязку надо делать в виде восьмёрки, чтобы не травмировать саженец.

После посадки обязательно замульчируйте приствольный круг торфом, компостом, травой, даже бумагой для защиты от высыхания и образования почвенной корки. Если вы уже провели осеннюю посадку с использованием посадочных ям, проверьте «по горячим следам», всё ли правильно было сделано. Лучше сейчас пересадить растения, чтобы сад радовал вас с первых же лет.

На снимке: Хорошее развитие при правильной посадке. 

Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.

Фото автора.

vestnik-sadovoda.ru

Как сажать орех

Смотреть видео Заказать услугу

Закладка собственного сада начинается с первого высаживания молодняка в землю. Уже через несколько лет юный саженец превратится в прекрасное плодоносное дерево. Так давайте же рассмотрим, как проводится посадка плодовых деревьев. В данной статье мы расскажем основные правила посадки, которые подходят для следующих деревьев:

  • Орех
  • Шелковица
  • Боярышник
  • Айва
  • Алыча

Определяемся с сезоном

Время для проведения посадочных работ в первую очередь определяется климатической зоной.

  1. В северной полосе проводится посадка плодовых деревьев весной. В холодных регионах только весенние работы завершатся успехом. Дело в том, что молодняк, посаженный в осеннее время не успеет хорошо схватиться с грунтом до наступления первых морозов. Саженцы попросту вымрут от холода. За полгода (с весны до подготовке к спячке) они отлично «укореняются» и (при правильном уходе) хорошо переживают зиму.
  2. Посадка плодовых деревьев осенью проводится в южной полосе. Здесь работает иной принцип: деревья, высаженные в сезон дождей хорошо «срастаются» с почвой и перестаивают морозное время. По весне они начинают активно идти в рост. При теплом осеннем климате молодняк не всегда успевает «сообразить», что пора готовиться ко сну. В итоге вегетационный период затягивается, что может привести к гибели зимой.
  3. Средняя полоса – уникальна, здесь возможна посадка плодовых деревьев и кустарников, как в весеннее, так и в осеннее время. Однако специалисты отмечают, что большая часть насаждений лучше принимается именно по осени.

Схема насаждений

Прежде, чем начать высаживание молодняка, необходимо грамотно составить план будущего сада. В соответствии с ним и будет проводиться посадка плодовых деревьев, расстояние между ними играет далеко не последнюю роль. При правильном месторасположении повышается урожайность каждого растения.

Минимальный шаг между саженцами должен равняться сумме высот взрослых деревьев. При таком расстоянии растения будут отлично опыляться и плодоносить, да и ухаживать за ними будет в разы проще. Учитывайте и тот факт, что лучше плодоносят боковые ветки, поэтому деревья нужно формировать так, чтобы они разрастались вширь. При небольшом расстоянии их кроны будут сплетаться и затенять друг друга :(

Посадка плодовых деревьев: ориентация по сторонам света

Теперь поговорим о выборе места «по солнцу». Еще со школьной парты мы знаем, что все насаждения «поворачиваются» к солнечным лучам - то есть к востоку, и к теплу - то есть к югу. На деревьях крона на юго-восточной стороне намного лучше разрастается, ведь солнце – одна из основных составляющих рациона питания. Старайтесь высадить молодняк в южных частях двора или хотя бы подберите место, освещаемое прямыми лучами минимум полдня.

Желательно, чтобы посадка саженцев плодовых деревьев ориентировалась на их расположение в питомнике, из которого вы привезли молодняк. Поясним. Молодое растение немного лучше будет развито именно на южной стороне. Высадите саженец так, чтобы самые «зеленые» и крепкие побеги смотрели на север, а куцей - на юг. Таким образом дерево постепенно станет симметричным со всех сторон.

Если планируется посадка плодовых деревьев на даче, при этом в плане присутствуют абсолютно разные виды растений, учитывайте не только сегодняшний день, но и будущее. Некоторые сорта потянутся в высоту до 5-7 метров, рост других закончится на отметке 2-3 м. Определите месторасположение так, чтобы через несколько лет высокие деревья не перекрыли путь к солнцу «карликам».

Ориентация на лунный цикл

Одним из важнейших источников питания растений является вода. От количества и качества влаги, внесенной во время проведения посадочных работ, а также воды, питающей растения в первые дни жизни на новом месте, зависит рост и приживаемость саженца. Само собой лучшее питание – природное. Это не хлорированная вода из-под крана, а влага подземного источника.

Как известно на подъем и спуск вод напрямую влияет луна. Поэтому сегодня особую популярность набирает посадка плодовых деревьев по лунному календарю. В зависимости от фазы Месяца, вычисляют, когда нужно сажать деревья, чтобы количество подземной влаги оптимально насыщало корни.

Разнообразие посадочного материала

Посадка карликовых плодовых деревьев практически ничем не отличается от высаживания обычных сильнорослых деревьев. Единственное на что стоит обратить особое внимание – расположение данный насаждений относительно их сильнорослых собратьев. Чтобы в будущем высокие деревья не перекрыли доступ к солнцу.

Посадка привитых плодовых деревьев имеет свою уникальную особенность. Здесь важно следить за тем, чтобы место прививки обязательно выступало над землей. Иначе растение может начать ветвиться ниже привитой области и вместо ожидаемого культурного сорта на участке разрастется «дичка». Если место прививки находится выше уровня почвы, а ниже (каким-то дивным образом) пустились побеги, не расстраивайтесь – аккуратно удалите их. Следите чтобы новые ветки росли исключительно из привитого материала.

Уникальной является посадка взрослых плодовых деревьев. Чаще всего ее проводят в зимний период, допустимая температура для пересадки крупномеров – до -18°С. Высаживание в более морозную погоду чревато ранениями для растений. Ветки крупного дерева могут не выдержать переезда и попросту сломаться, в стужу они ставятся хрупкими. Лучше всего, если взрослые растения пересаживаются с грунтом, в котором они росли (создайте что-то типа земляного горшка, при выкапывании). Пусть корневая система будет облачена в привычную ей почву.

Посадка косточек плодовых деревьев происходит по двум возможным схемам:

  1. Семена высеиваются в грунт под зиму. Там они проходят естественную стратификацию и весной начинают пускать первые побеги. Этот способ не особо эффективен для северной полосы.
  2. Косточки погружают во влажный песок и проводят искусственную стратификацию (сроки зависят от вида и сорта плодоносника). Весной пропосшие семена высеивают в почву.

Все садовые работы вы можете провести сами или отдать в надёжные руки профессионалов. Мы можем провести за вас такие работы, как: посадка и обрезка плодовых деревьев, подготовка сада ко сну, лечение от болезней и вредителей и пр. Будь то дремучий лес или чисто–поле, наши опытные садоводы превратят его в красивый ухоженный райский сад.

Посадка саженца: начало

Прежде, чем приступить к высаживанию молодняка, необходимо подготовить котлован. Средние габариты ямы – около 80 см в диаметре и 60-70 см вглубь. В зависимости от развитости корневой системы, размеры могут немного меняться. В дно вбейте колышек – к нему вы потом подвяжете молодое растение.

Посадка и уход плодовых деревьев начинается с правильного внесения удобрений. Так вот, на дно посадочного котлована необходимо внести правильный сдабривающий состав. Не стоит сразу же вносить азотные удобрения (в том числе и свежий навоз). Лучше всего дно ямы «устелить» смесью из плодородной почвы, перепревшего навоза или компоста и сдобрить комплексными удобрениями и, при необходимости, минералами.

Если ваша земля имеет высокий показатель кислотности, проводится предварительная подготовка почвы под посадку плодовых деревьев. Речь идет об известковании. В любом хозяйственном магазине можно приобрести гашенную известь. Смешайте землю с известью и дайте ей «настояться». Для дальнейшего «контроля» кислотности можно положить на дно котлована немного обычного известняка. Он будет не только служить регулятором кислотности, но и природным дренажем.

Как правильно посадить молодняк

Теперь рассмотрим основные правила посадки плодовых деревьев. После подготовки котлована, желательно дать ему выстояться минимум 2 недели для усадки. Лучше всего, подготовить ямы за несколько месяцев до проведения посадочных работ. Если «предание» саженца земле планируется на весну – выкопайте ямы осенью, хотите провести посадку в осеннее время – готовьте котлованы с весны.

Напоминаем, что прежде, чем копать, необходимо грамотно составить план посадки плодовых деревьев. Если вы сомневаетесь, что составленная вами схема – гарант высокой плодоносности, обратитесь к профессиональным садоводам. Они с удовольствием подкорректируют план и подправят все недочеты.

Как проводится подготовка ям для посадки плодовых деревьев мы уже описали выше. Теперь перейдем к технологии высаживания:

  • присыпьте сдабривающую смесь небольшим шаром плодородной земли (нежелательно соприкосать корневые отростки с удобрениями);
  • аккуратно распрямите корни и установите деревцо так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 5-7 см (после усадки грунта в котловане она опустится и «сравняется» с землей);
  • прикопайте саженец (следите, чтобы между корневыми отростками не было пустот);
  • подвяжите саженец и полейте его (для удобства, чтобы вода не растеклась по участку, создайте искусственный вал вокруг котлована.);

Небольшой совет: схема посадки плодовых деревьев может затеряться. Поэтому при подготовке котлованов напишите на каждом колышке, какое дерево вы планируете посадить в данную яму. Таким образом, вы уж наверняка не перепутаете, что и где посадить.

Сажаем на искусственную горку

Выше описан наиболее распространенный вариант проведения посадочных работ. Но есть и другие способы посадки плодовых деревьев. К примеру, некоторые растения высаживаются особым методом: яма закапывается полностью смесью из плодородной почвы и удобрений. После выстаивания внутри котлована выкапывается ямка и в нее помещается корневая система деревца. Несмотря на столь существенную разницу, суть практически не меняется.

Однако есть и принципиально отличающийся способ посадки. Это высаживание молодняка на искусственную горку. Для идеального роста и развития сада необходимо оптимальное насыщение насаждений грунтовыми водами. Казалось бы, чем выше они расположены, тем лучше. Однако при близком расположении к верхним слоям почвы, корневая система окажется в природном «болоте». Примерно за 10-20 дней переизбыток влаги убьет сад. Поэтому посадка плодовых деревьев на землях с неглубоким залеганием грунтовой воды производится на искусственный холм.

Создаем насыпь около 2м в диаметре и 30 см в высоту. После усадки грунта, мы получили новый рельеф – горку. В ее центре мы и будем выкапывать посадочный котлован. Далее работаем по вышеописанной схеме. Кстати, минимально приемлемое залегание подземных вод – 1,5-2 м от уровня почвы.

Выбираем день для проведения работ

Для вашего удобства предлагаем использовать в планировании садовых работ календарь посадки плодовых деревьев, приведенный выше в этой статье. Опираясь на него, вы сможете легко спланировать собственный график.

Также стоит учитывать, что в календаре приводятся примерное время. Проведение посадочных работ сможет быть перенесено на пару-тройку дней в зависимости от погодных условий. Благоприятные дни для посадки плодовых деревьев отличаются пасмурной безветренной погодой. Резкие порывы ветра и палящие солнечные лучи могут сильно повредить посадочный материал.

Желательно провести посадку ранним утром или после захода солнца. В этом случае полив молодняка будет более эффективным. Влага не будет сильно испаряться и практически вся уйдет в грунт.

Вот собственно и все основы. Пора приступать к практике! :)

Сажайте деревья, они станут источником вашей радости и гордости круглый год: зимой – красивая белая изгородь, весной – насыщенная зелень, летом – тенек, а осенью – ароматные плоды!

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Посадка плодовых деревьев видео

derevoved.com

Деревенский портал -

СООБЩЕСТВА / Плодовый сад

Деревня-Онлайн это место встречи для тех, кто живет и трудится на природе или только собирается изменить свою жизнь в этом направлении.

Помогите чайнику разобраться с планированием:))10 Февраля 2012 09:57 Автор: Smarina

Прошлым летом посадила первые саженцы будущего плодового сада и масса вопросов к уважаемым знатокам-садоводам:)). Самый сложный вопрос - по размещению. Участок мой на бывшем поле, горная долина, без каких-либо деревьев, еще и соседей рядом пока нет, поэтому все сильно обдувается (ветра не часто, но сильные - после жары все сдувает). Солнца очень много, для сада есть южная и северная сторона участка. Помимо всего прочего, сад - это тень. У нас очень жарко летом, пасмурная погода - редкость. Хочется создать теневые места.  

Вопросы такие:

1. С какой стороны лучше садить деревья - южной или северной? Или в моем случае не имеет значения? Если посадить часть деревьев с южной, часть с северной, чтобы между ними под огород использовать место - какие могут быть минусы?

2. Как при посадке ориентироваться на ветер, может какие-то виды следует в середину высаживать, прятать от ветра?

3. С какого момента уже нельзя пересаживать саженцы: ориентироваться на сколько лет они просидели на одном месте или на высоту?

4. Можно ли как-то использовать землю в саду, что-то высаживать?

5. Абрикос, слива, яблоня, облепиха, груша - какие из-них парные, и какие можно без пары высаживать? Для того, чтобы прижились саженцы, по сколько на каждый вид лучше всего высаживать - три, четыре?

6. Как близко можно к постройкам деревья?

Пожалуйста, не отправляйте по ссылкам, не разберусь сама, помогите чайнику:)).

www.derevnyaonline.ru


Смотрите также