Семена деревьев плодовых


Размножение плодовых деревьев

Прежде чем посадить яблоню в сад, ее в течение четырех лет выращивают в специальных хозяйствах — питомниках.

Для этого высевают семена и получают из них маленькие растения—сеянцы. К осени первого года жизни такие сеянцы становятся небольшими деревцами и называются дичками. К осени второго года жизни дички, называемые подвоями, прививаются почками, срезанными с хороших, культурных сортов яблони. Из привитой почки привоя на следующий год вырастает побег, за которым садоводы заботливо ухаживают в течение двух лет, выращивая саженец, пригодный для посадки в сад.

Из семян хороших сортов плодовых деревьев можно вырастить культурное дерево и без прививки, однако оно будет отличаться от материнского сорта.

Как же самому вырастить яблоню, грушу, вишню или другое какое-либо плодовое дерево?

Работу надо начинать со сбора семян нужных сортов и посева этих семян для выращивания из них морозостойких, выносливых подвоев.

Еще в 1932 году И. В. Мичурин писал, обращаясь к пионерам и школьникам, что надо «…постоянно собирать семена, тщательно, их подготовлять к посеву, сохранять… Если бы каждая совхозно-колхозная школа имела свое маленькое семенное хозяйство, если бы школьники и пионеры, съедая яблоко, грушу, сливу, вишню, огурец, арбуз, дыню, не выбрасывали семена в лохань, а тащили в школу, то это значительно помогло бы общему нашему семеноводческому хозяйству…»

Собирая семена, помните, что не из каждого плода семечко даст нужные всходы.

Чтобы вырастить из семечка хорошие деревья, не прибегая к их прививке, семена вынимайте только из плодов известных вам сортов.

Плодово-ягодные растения по-разному передают потомству свои качества. Если вынуть семечко из плода дикой яблони, то из него обязательно вырастет дикая яблонька. А если посеять семена какого-нибудь культурного сорта, например «антоновки», то одни могут дать плодовые деревья с крупными культурными плодами, а другие, наоборот, с мелкими «дичками».

Все плодово-ягодные растения по свойству передавать потомству свои культурные качества И. В. Мичурин делил на три группы.

К первой группе он относил те сорта, которые дают сеянцы с хорошими, культурными качествами лишь при условии, когда их цветки не переопыляются пыльцой цветков диких плодовых деревьев. Из сортов яблони к этой группе И. В. Мичурин относил «антоновку», «анисимовку», «ананасное белое», «лимонное», «мирончик ржевский», «мускатное», «скрут», «пудовщину» и почти все крупноплодные китайки. Из сортов груш — «тонковетку», «вощанку», «лимонную мелкую».

Яблони сорта «бабушкино», «боровинка», «грушовка» И. В. Мичурин причислял ко второй группе, имеющей малоустойчивую способность передавать потомству свои культурные свойства.

В третью группу он выделял сорта, которые, не требуя соблюдения особых условий при сборе семян, дают хороший процент сеянцев с культурными качествами. К таким относятся: из сортов яблони — «скрижапель», «анис», «репка волжская», «воргулек», «челеби», «ренет зеленый», «апорт», «пепин шафранный», «бельфлер-китайка»; из сортов груш — все сорта, имеющие плоды круглой формы; из сортов слив — все культурные сорта.

Для выращивания хороших плодовых деревьев из семян без применения прививки берите семена от сортов третьей группы.

Если же перед вами стоит задача вырастить деревья какого-либо давно известного сорта, то вначале приходится выращивать морозостойкие, выносливые дички — подвои, которые потом прививаются выбранным вами культурным сортом. Для выращивания подвоя берите семена только таких сортов, как «антоновка», «анис», «китайка», «сибирка». При этом семена «сибирки» будут годиться только в том случае, если вы живете в одном из северных районов Советского Союза. В районах средней полосы и тем более на юге пользоваться «сибиркой» для выращивания на ней культурных сортов нельзя.

Собирая семена, помните еще одно важное указание И. В. Мичурина — нельзя пересушивать семена. Иногда даже самая незначительная пересушка семян, допущенная перед посевом, не только снижает всхожесть, но и ухудшает качества плодов тех деревьев, которые вырастают из пересушенных семян.

Чтобы не пересушить собранные семена, нужно правильно сохранять их до посева. Семена яблони и груши необходимо хранить до осени в пакетах из бумаги, а осенью высевать. Косточки же вишен и слив до посева должны храниться в стратифицированном виде. Стратификация заключается в том, что семена смешивают с увлажненным, предварительно чисто промытым и прокаленным речным песком (одна часть семян на три части песка) и насыпают в новый, хорошо вымоченный в кипяченой воде глиняный необливной горшок. Отверстие на дне горшка закладывают черепком.

Горшок для предохранения семян от повреждения мышами и попадания воды закрывают глиняным поддонником. После этого горшок закапывают на открытом воздухе в саду на глубину не более 20—25 сантиметров, но непременно на несколько возвышенном месте, где не могла бы скопляться вода во время зимних оттепелей или весеннего таяния снега.

Сеять стратифицированными семенами можно ранней весной или глубокой осенью, после того как установится холодная погода.

И. В. Мичурин предпочитал сеять семена осенью. Он писал: «Во всех случаях, где нельзя высеять семена вскоре после их созревания, осенний посев при наступлении уже холодного времени дает лучшие результаты, и по возможности ему нужно отдать предпочтение перед всеми другими. За невозможностью произвести посев осенью, лучшим способом сохранения семян нужно считать, конечно, стратификацию семян…»

Высевать семена как весной, так и осенью нужно на хорошо удобренной и перекопанной почве, на делянках шириной 1 метр.

При посеве семена размешают в бороздки, имеющие глубину 3—5 сантиметров. Бороздки проводят поперек делянки на расстоянии 20 сантиметров одна от другой. Семечко от семечка в бороздках желательно размещать на расстоянии 1—2 сантиметров. Бороздки с семенами лучше засыпать не землей, а перегноем, взятым из парника, или старым торфяным порошком. Для осеннего посева бороздки на делянках делают заранее. Заблаговременно заготовляют и хранят в помещении перегной или торф для засыпки семян, чтобы посев, в крайнем случае, можно было провести даже тогда, когда земля уже скована первым морозом.

Всходы из семян, как посеянных осенью, так и весной, появятся весной и должны быть несколько разрежены, так чтобы расстояние между сеянцами в рядках было равно примерно 15—20 сантиметрам. При хорошем уходе сеянцы к осени развиваются в молоденькие деревца (дички) высотой до 60—70 сантиметров. Осенью, после листопада, их выкапывают и пересаживают на новую делянку, с хорошо удобренной и перекопанной почвой. На новой делянке дички высаживают на расстоянии 70—90 сантиметров ряд от ряда и 40—45 сантиметров между растениями в рядах. Посадку дичков осенью заканчивают за две-три недели до наступления морозов.

После посадки стволик каждого дичка окучивают землей для предохранения от вымерзания.

Для перезимовавших дичков весна и начало лета второго года жизни — важная пора. За это время дички должны развиться в мощные, здоровые растения с чистым внизу стволиком толщиной 7—8 миллиметров.

Чтобы получить такие дички, надо хорошо ухаживать за ними: систематически рыхлить почву, подкормить растущие саженцы раствором навозной жижи (одно ведро жижи на три ведра воды).

При хорошем уходе дички прекрасно развиваются и к середине июля становятся пригодными для прививки.

Прививка заключается в том, что к дичку приращивают почку или черенок, срезанный с культурного сорта. При этом садоводы дичок называют подвоем, а то, что вырастает из привитой почки или черенка, — привоем. Прививка почкой называется окулировкой. Окулировка очень проста, ее может производить каждый юный садовод.

Вот как это делается.

В конце июля или в первых числах августа у плодовых деревьев начинается летнее сокодвижение. В этот период кора легко отделяется от древесины, чем пользуются садоводы, вставляя под кору дичка почку, срезанную с какого-либо культурного сорта дерева.

Для более успешной окулировки садоводы за несколько дней до нее обрезают на дичках нижние веточки, расположенные близ места окулировки, затем обильно поливают дички водой, а в день окулировки немного отгребают землю от стволиков и протирают их чистой тряпкой.

В день прививки заготавливают черенки, с которых будут срезаться почки для окулировки. Черенки — это побеги, выросшие на культурных деревьях за этот год, но уже успевшие хорошо вызреть и сформировать почки. Листья с черенков немедленно удаляют, оставляя лишь черешки их. Если листья с черенков не срезать, то черенки могут быстро завянуть, так как листовые пластинки очень сильно испаряют воду.

Заготовленные черенки связывают пучками и до прививки хранят в ведре, в которое налито немного воды, или завертывают во влажную тряпку.

Для окулировки надо приготовить окулировочиый нож, оселок для точки, ремень для правки лезвия ножа и мочало для обвязывания привитых почек.

Окулировку проводите в следующей последовательности. Черенок положите на ладонь левой руки, нижний конец его обхватите тремя пальцами, а верхний поддерживайте указательным пальцем.

Затем, взяв нож в правую руку, сделайте на черенке неглубокий поперечный надрез коры и древесины, отступя на 1,5 сантиметра ниже срезаемой почки, потом сделайте такой же надрез на 1,5 сантиметра выше почки и, не отрывая лезвия, двигайте нож несколько наискось книзу, до нижнего поперечного надреза.

Таким образом, почка срезается вместе с корой и тонким слоем древесины черенка. Срезанный щиток с почкой поддержите лезвием ножа и большим пальцем правой руки, а потом перенесите его в левую руку, держа щиток за кончик листового черешка и ни в коем случае не дотрагиваясь до поверхности среза. После этого пригните к себе дичок и возможно более близко от его корневой шейки сделайте надрез коры в виде буквы «Т»: поперечный надрез длиной 1—1,2 сантиметра, продольный — длиной 2,5—3 сантиметра. Когда конец лезвия ножа дойдет до поперечного надреза, слегка поверните лезвие в одну и другую стороны, отделяя кору от древесины.

Потом закругленным концом лезвия еще больше отделите кору дичка от древесины и вставьте за нее срезанный щиток с почкой.

Немедленно после этого на поперечный надрез наложите, мочало и плотно забинтуйте прививку так, чтобы в просвет витков мочала проглядывал черешок привитой почки.

Перед тем как окулировать растения в питомнике, потренируйтесь в срезании почек-глазков на каких-нибудь ветках.

Через десять-двенадцать дней после окулировки мочало, которым обвязаны заокулированные дички, надо ослабить и проверить, все ли привитые почки прижились.

Отличить прижившиеся почки от засохших очень легко: у прижившихся почек черешок листа отпадает, у засохших, наоборот, держится крепко. Дички с неприжившимися почками надо окулировать еще раз.

На зиму привитые дички окучивают холмиками земли, чтобы предохранить места прививок от вымерзания. Ранней весной холмики земли разгребают и дички с прижившимися почками срезают на шип.

Обрезать на шип — это значит срезать весь дичок выше места прививки так, чтобы от дичка остался пенек высотой 10—15 сантиметров. Только после такой обрезки привитые почки трогаются в рост, развивая молодой побег.

Когда побег достигнет высоты 7—8 сантиметров, его надо привязать к пеньку ствола дичка, чтобы рост побега шел прямо вверх.

Пеньки дичков вскоре покрываются буйной, дикой порослью, которая перехватывает питание, необходимое культурному побегу, и глушит его. Дикую поросль срезайте ножом сразу же, как заметите ее появление.

В течение лета при хорошем уходе побег, выросший из привитой почки, становится однолетним культурным саженцем, достигающим высоты 1 метра

Первая зима для культурных саженцев — самый опасный период в их жизни: зимой однолетки могут пострадать от морозов, их могут повредить зайцы и мыши. Чтобы лучше сохранить выращенные однолетки от зимних невзгод, обвяжите их стволики еловым лапником.

Ранней весной, пока еще не начали распускаться почки, однолетние саженцы обрежьте. Для этого на высоте 40—60 сантиметров отсчитайте вверх По стволу саженца шесть почек и, отступя еще на 4—6 сантиметров вверх, срежьте вершину.

После обрезки выше отсчитанных шести почек остается только небольшой шипик длиной 4—6 сантиметров. На этом шипике все имеющиеся почки обломайте.

В течение лета из шести оставленных почек разовьются побеги. Пять из них образуют боковые ветви, которые называются скелетными, а шестой, верхний, подвязывается к шипику и направляется прямо вверх. Это будет побег продолжения.

Летом внимательно следите за ростом побегов и регулируйте его путем прищипки особенно сильно растущих побегов. Чаще всего приходится прищипывать самый верхний боковой побег, чтобы он не перерастал побег продолжения.

Надо также укорачивать до четырех листьев боковые побеги, растущие на стволе ниже пяти скелетных ветвей. В конце лета укороченные боковые побеги у саженцев удалите совершенно, а ранки от них сгладьте острым ножом.

К осени саженцы готовы для посадки в сад. У каждого из них — пять боковых скелетных ветвей и растущий вверх побег продолжения. В саду из двухлетнего саженца вырастет большое плодоносящее дерево.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

www.activestudy.info

Ускоренная стратификация семян плодовых деревьев - Издательство "Жизнь на ЗЕМЛЕ".

Материалы, которые мы сегодня публикуем будут интересны для тех, кто приобрел семена плодовых деревьев поздно и не успел вовремя заложить на стратификацию.

Что получится, если весной посадить сухие семена без стратификации в землю? Они могут просто не взойти. Может быть взойдут в следующем году, но не все, а может быть никогда не взойдут. Поэтому надо предпринять ряд мер, чтобы принудить их проснуться.

Далее мы публикуем две небольших статьи-инструкции от садовода любителя Татьяны Александровны Ноги и биоэколога Юрия Васильевича Бродского, которые помогут нам разобраться что можно сделать в данной ситуации и как помочь семенам проснуться.

На мой взгляд, все слишком заморачиваются именно на ВЛАЖНОЙ стратификации.  Не понимаю, зачем мочить семена раньше времени? – Ведь семенам яблони, чтобы разбухнуть, по моим наблюдениям достаточно трёх дней. Прошедшие через долгое охлаждение, а затем  намоченные, косточки абрикоса тоже лопнули на блюдце довольно скоро — через неделю.

Я влажную стратификацию не применяю вообще, как нечто излишнее – неоднократно наблюдала успешную всхожесть семян разных растений, в том числе сливы и яблони, упавших на СУХУЮ землю, и промороженных как следует до выпадения снега. Как только весной он стает и земля прогреется настолько, как они ощущают достаточным, все живые дружненько всходят, кроме «запасных».

Позапрошлой осенью я сажала семена яблонь, абрикосов и уссурийской сливы. Часть посадила сразу на выбранное место в саду. Та часть посевов, до которой не добрались мыши, взошла вовремя, в тёплом месяце апреле. Потом были крепкие майские заморозки – местами на почве до -6, и концы побегов на уссурийке и части абрикосов отмёрзли, но летом они вполне успешно восстановилась – отросли новые побеги. Всходы из красивых японских яблок погибли, а моим красоточкам хоть бы что – концевые нежные листики побронзовели, только и всего. В такие моменты они восхищают меня своей стойкостью, я разговариваю с ними, и в очередной раз говорю им, что я их люблю и они лучше всех на свете.

Семена тех же видов — абрикоса, сливы и яблони, которые зимовали по второму варианту — в баночке, замотанные в сухую бумажную салфетку, просто под снегом на дворе, в конце марта я достала, положила в контейнеры с рассыпчатой, практически сухой землёй (контейнеры я делаю из пластиковых бутылок, обрезав верх). Заделываю семена на 0,5см, а сверху кладу ком снега, слепив из него плотный водянистый снежок  – в деревне так сеяла рассаду моя бабушка.

Эти контейнеры я выставила на солнечное окно в неотапливаемой прихожей, прикрыла сверху белыми пластиковыми крышками. Через пару недель увидела, что часть крышек «съехала» в сторону – начали всходить абрикосы.

Взошло не всё. Что взошло, летом высадила в сад, осторожно разрезав контейнеры и аккуратно переложив ком земли с корнями в подготовленную ямку. А то, что не взошло, высыпала в саду – на произвол судьбы. Это у меня появился такой навык от общения с семенами цветов – многолетники иногда всходят через годик, высыпанные где попало.

Вот так. Первые семена яблонь вместе с огрызками я вообще просто небрежно вдавила в грядку, и всходов было довольно много. В последующие годы я наблюдала, как получается самосев – где семена лучше всходят, в каких условиях резвее растут и раньше начинают плодоносить. Теперь, вот уже четвёртый сезон, я их сею, пробуя разные варианты, кроме влажной стратификации – она мне не по душе просто по  инстинкту. Очевидно, она нужна для культур, которые в природе проходят подобную процедуру зимовки, но если  она не характерна для естественной среды обитания конкретного вида, то и не годится, потому что  вызывает всякие неожиданные эффекты, вроде преждевременного прорастания или выпревания семян. По-моему, это простой и логичный вывод.

Моя инструкция по стратификации.

Это годится, если у вас частное домовладение, и вы можете оставить семена на дворе. Без стратификации северные растения всходят плохо, либо не всходят совсем. Конечно, самая лучшая стратификация – это посев под зиму, поэтому я использую имитацию этого процесса.

Смешайте семена с горстью сухой земли, засыпьте это в пластиковую баночку из-под лекарства или витаминов, только не закручивайте очень плотно. Затем немножко обмотайте баночку туалетной бумагой и возьмите какую-нибудь ёмкость вроде глубокой тарелки, чтобы прикрыть этим коробочки с семенами, которые вы положите на землю, раскопав снег. Тарелкой, а лучше жестянкой, надо надёжно прикрыть неплотно закрученные коробочки, чтоб семена не отсырели раньше времени и не заплесневели. Засыпьте это снегом, и всё.

В прошлом году у нас снега не было до февраля, а морозы держались за 30, и ничего – все взошли. Правда, после набега крыс в живых осталось всего пятеро из двух сотен, но это уже форс-мажор.

У меня после большого урожая 2009г., когда огрызки яблок и косточки слив были везде, весной 2011 навсходило много самосева (семян 2010г. не было из-за аномальной жары). Эти семена благополучно пролежали на поверхности две зимы, причём последняя тоже была очень жёсткая – без снега, и с крепкими морозами. Так что я уверенно применяю имитацию природных условий, хоть это идентично и не в полной мере.

И кое-что о предпосевных процедурах. Отличный стимулятор прорастания – обыкновенный снег. Им удобно воспользоваться, если вы решили посеять семена в рассадник, с последующей пикировкой в грунт. В этом случае выкладываем семена в отдельные контейнеры или рассадный ящик на расстоянии 3-5 см друг от друга, засыпаем слоем земли не более 0,5см, а сверху слой снега в 2-3см. Я делаю это в первых числах апреля, когда обычно начинает таять снег, и оставляю такие посевы на дворе, на солнышке, на ночь занося в дом, потому что ранней весной у нас бывают довольно сильные морозы. Хотя в последнее время год на год настолько не приходится, что остаётся только удивляться – то летняя жара с первой декады апреля, то мороз и снежная крупа до середины мая… Поэтому я начала пробовать разные варианты, рассчитывая, что удлинение срока первой вегетации пойдёт маленьким сеянцам на пользу. Если весна тёплая, лучше их распикировать пораньше, как только раскроется первый настоящий листик, обязательно сохраняя при этом уровень заглубления тот же, что и был у всходов, и следя за тем, чтобы маленькое растение не могло просесть в ямку. Если заглубить больше – это сильно тормозит развитие деревца, если меньше, то корни будут выпирать из почвы и растение может засохнуть.

Если весной вы собрались сеять сразу в грунт, это лучший вариант. Прошедшие процесс охлаждения семена можно день-два подержать на тарелке между влажными салфетками или слоями туалетной бумаги. Не передержите, как только они набухнут, их следует перенести в землю. Можно посеять сухие семена в политую грядку, сверху насыпать те же 0,5см земли и полить ещё раз. Идеально было бы, если б где-нибудь на северной стороне участка завалялось ещё немного снега, чтобы прикрыть им ваши посевы. Тающий снег даёт семенам сигнал – пора просыпаться!

И ещё. Не забудьте, что семена и всходы яблони и сливы – вкусная штука, и желающих ими полакомиться всегда предостаточно – тут и птицы, и насекомые, и грызуны. От всяких прожорливых козявок хорошо помогает «Фуфанон», можно его раствором аккуратненько полить грядки. Их же перед посевом семян можно пролить кипятком из чайника.

Что необходимо сделать, чтобы семена и косточки дружно всходили? Ю.В. Бродский биоэколог.

Я постоянно ратую за то, чтобы на любительском уровне нужно активно вести селекцию. Многие садоводы-любители Приморья старшего поколения давно занимаются этим сложным делом и не безрезультатно. Важнейший этап селекционной работы – подготовка семян к посеву и их стратификация. В крае появились питомники, где тысячами стали выращивать саженцы плодовых «дичкарей» для подвойных целей.

Первый этап – период послеуборочного дозревания во влажной среде при t от+1 до +7   при свободном доступе воздуха.

  • Если в вашем районе ежегодно устойчивый снежный покров, то косточки вишни, абрикоса, сливы можно сеять осенью в грунт.   Семена должны быть не пересушенными, отмытыми, продезинфицированными в слабом растворе марганцовки и храниться во влажном песке или опилках (2-х-3-х летних) с добавлением золы, пережженного угля (березового), мха и периодически увлажненными. Не должна появиться плесень. У сухих семян всхожесть намного ниже. Ошибка: не сейте в зиму семена сухими, не прошедшими период послеуборочного дозревания. Почва для посадки должна быть тщательно подготовлена (желательно после сидератов с выборкой корневищ многолетних сорняков). Накройте спанбондом или лутрасилом, сеном, придавите досками, шифером. Зимой нагребайте снег. Весной зачерните золой, чтобы вода не задерживалась на гряде и земля быстрее прогревалась. Некоторые продвинутые садоводы давно используют холодные парники.
  • В районах с неустойчивым снежным покровом и где грунт сильно промерзает, необходимо воспользоваться весенним посевом после стратификации семян. Продолжительность стратификации семян у различных культур отличается и составляет для груш 120 дней, у яблони – 60-90 дней, у гибридов общая продолжительность более 240 дней. Новички закладывают на стратификацию все сразу. Семена боярышника с твердой и толстой оболочкой, персика закладывают на стратификацию вместе со сливой. Семена боярышника и некоторых хвойных всходят только на 2 или 3 год. В холодильнике семена быстро пересыхают. В подвале часто покрываются плесенью. В теплом погребе часто всходят. В книге Н.И. Курдюмова и В.К. Железова «Умный сад, как перехитрить климат» прекрасно поэтапно расписан процесс стратификации косточковых. При выемке семена должны быть влажными, часть их уже растрескалась и они готовы к посеву. Сев производим на подготовленную с осени гряду (перегной, торф, песок, зола) после снятия укрытия. Почва должна уже прогреться. Косточковые 2-3 см. семена мелкие до  2-х см. Мульча песком, междурядья торфом и укройте грядку пленкой или лутрасилом.
  • Если приобрели семена в феврале и не успели со стратификацией. Что делать? Если упустили сроки – не переживайте! Существует способ быстрой стратификации. Семечковые намочить в воде на 2-е суток, часто меняя воду. Затем на 20 мин  в розовую марганцовку и промойте. Поместите семена во влажный песок или опилки (2-3-х летние) и подержите в холодильнике при температуре +5. Перед посевом прогрейте в теплом светлом помещении. Следите за тем, как они начнут прорастать и сразу высевайте.
  • К косточковым применяют «шоковую технологию». Замачиваем в теплой воде на 2-3 суток, меняя воду. Затем в песок или влажные опилки и в холодильник. Рассчитайте месяц до посева и проморозьте косточки с субстратом при температуре -6С  1,5-2 часа. Внесите в теплое помещение и смочите горячей водой (приятно для руки тепло). Если косточки массово не растрескаются, прием можно повторить.

Перед первичным замачивание можно произвести скарификацию (надпиливание) твердых и толстых косточек.

lifeonearth.su

Как из семян вырастить деревья?

Те, у кого есть опыт выращивания деревьев из семян, знают, что занятие это, хоть и кропотливое, но чрезвычайно увлекательное и довольно результативное. А преимущества? Они есть.

  1. Из семян можно вырастить деревья для сада, готовых саженцев которых в продаже нет.
  2. Выращивая деревья семенами, можно получить большое количество посадочного материала, если таковой требуется для живых изгородей, например.
  3. Посев семенами, которые стоят гораздо дешевле саженцев, позволяет сэкономить. Лишние растения можно раздать знакомым или обменять у таких же увлеченных людей на другие растения.
  4. В результате домашнего семенного размножения появляются растения, приспособленные «с младых лет» к конкретным условиям произрастания. Они более жизнеспособные, чем покупные, выращенные с применением интенсивной агротехники.

Потерей может считаться не только гибель сеянца, но и его несоответствие. Ведь семенное размножение – это своего рода эксперимент, результат которого неизвестен до последнего. Дело в том, что растения, выращенные из семян, перенимают родительские признаки в разной степени. Одни имеют полный набор характеристик, другие – неполный, третьи – вообще, «похожи на соседа». По последнему сценарию развиваются события, когда сеют деревья из семян гибридных сортов.

Подготовка к посеву

В предпосевной подготовке  нуждаются  семена практически всех деревьев и кустарников, применяемых в современном озеленении.

Замачивание

Замачивание необходимо всем не только что собранным, а подсушенным семенам. Единственное различие – его длительность. Для мелких или среднего размера семян с мягкой оболочкой необходимо замачивание в течение 1-2 суток. Крупным семенам может понадобиться  от 2-3 до 6 суток.

Кратковременное замачивание в воде с добавлением марганцовки или фундазола необходимо в большей степени для дезинфекции семян. Длительное замачивание в воде +15…+20°С температуры или мокром субстрате из торфа, опилок, речного песка применяется для того, чтобы ускорить набухание больших по размеру семян.

Замачивание может являться единственным этапом обработки для семян перед посевом, а может быть лишь первым шагом обработки посевного материала, который далее отправляется на стратификацию или скарификацию.

Стратификация

Цель – пробуждение семян, которые находятся в состоянии покоя, точнее его прохождение за более короткий срок в искусственно созданных условиях. Стратификация повышает всхожесть семян, путем равномерного влияния на них холодом и влажностью. Нужна подавляющему большинству семян деревьев для прорастания.

Для семян разных растений необходима разной длительности стратификация – от 1 до 8 месяцев. Во время нее влажный грунт с семенами находится при температуре от 0 до +7°С градусов в холодильнике или снежном бурте.

  • Семенам ели, туи и пихты нужна стратификация от 1 до 3 месяцев. Она также обеспечит дружное прорастание семенам лиственницы и сосны.
  • Вызревшие семена можжевельника нуждаются в двухступенчатой обработке, в которую входит первоначальное выдерживание семян при +25°С в течение 60 дней и последующее – при +5°С в течение 90 дней. Невызревшим — будет достаточно стратификации при минимальных плюсовых температурах в течение 3,5 месяцев.
  • Нуждаются в 4 месячной стратификации клена серебристого (Acer saccharinum) семена; деревья бархата амурского (Phellodéndron amurénse)  также можно вырастить семенами, которым необходимо охлаждение в течение 5 месяцев.
  • Семена лещины древовидной (Corylus colurna), крупной (Corylus maxima), обыкновенной (Corylus avellana) и различных видов ореха также выдерживают при низких плюсовых температурах  от 2 до 6 месяцев после замачивания в воде на 10 суток.
  • Боярышники кроваво-красный (Crataegus sanguinea) и перистонадрезанный (Crataegus pinnatifida) при весеннем посеве всходят только после комбинированной стратификации, которая состоит из 2 месяцев выдержки в песке при +20…+25°С и 4-6 месяцев выдержки семян при +4…+7°С. Без нее вызревшие семена перечисленных видов боярышника взойдут, как и боярышник обыкновенный (Crataegus laevigata), только через 1,5- 2 года.
  • Конскому каштану обыкновенному (Aesculus hippocastanum) необходима стратификация во влажном песке при температуре +3…+7°С на протяжении 3-4 месяцев.
  • При весеннем посеве семенам барбариса нужно охлаждение при температуре +2…+5°С: обыкновенному (Berberis vulgaris)  – 60 дней, амурскому (Berberis amurensis) – 95- 100 дней, Тунберга (Berberis thunbergii) – 3 месяца.

Семенам с твердой семенной оболочкой необходима скарификация – механическое, химическое или термическое повреждение, которое обеспечит доступ воды и воздуха к зародышу. В таких случаях профессионалы советуют ошпарить, надколоть, потереть песком, наждачной бумагой, пилочкой для ногтей семена или обработать их специальными химическими средствами.

В скарификации нуждаются: перед посевом — семена робинии лжеакации (Robinia pseudoacacia), перед стратификацией — розы морщинистой или розы ругозы (Rosa rugosa), бундука двудомного (Gymnocladus dioicus К. Koch), а также некоторых орехоплодных, бобовых и других пород, которые имеют твердую оболочку.

Где взять семена?

Купить. Если таковые имеются в продаже.

Собрать самостоятельно. Полностью вызревшие семена нужно просто собрать, не полностью созревшие – все равно, собрать и положить на дозаривание. Семена ягод освободить от мякоти можно простым способом – вымачиванием. Для этого ягоды нужно раздавить, залить водой комнатной температуры, перемешать, слить жидкость с мезгой. Процедуру повторить несколько раз до полного очищения. Затем семена высушить.

Хранить, собственноручно собранные семена, нужно в бумажных пакетах, на которых указать название растения и дату сбора. Конечно, сберегать получится не весь семенной материал, а только тот, который сохраняет всхожесть минимум 1 год. Семена, не обладающие такими данными, надо сеять практически сразу после сбора.

Еще несколько правил семенного размножения деревьев

  • Закладку на стратификацию и посев после скарификации нужно проводить так, чтобы появление сеянцев пришлось на последнюю декаду апреля.
  • Пикировать рассаду со школки или ящика можно только после появления минимум 1 настоящего листа.
  • Главный корешок мочковатой корневой системы небольших растений во время пересадки необходимо прищипнуть пальцами. Так же нужно укорачивать стержневые корни некрупных сеянцев. На больших экземплярах мощный главный корень можно подрезать лопаткой.
  • Кустарники высаживать на постоянное место спустя год после посева, деревья – спустя год — три.

В завершение хочется напомнить, что выращивание деревьев и кустарников таким способом требует определенных знаний, навыков и, что немаловажно, недюжинного терпения. Особенно, если были высеяны крупносемянные клематисы, период всхожести которых колеблется в интервале от 2 месяцев до 2 лет, или видовые медленнорастущие рододендроны даурский (Rhododendron dahuricum), Ледебура (Rhododendron ledebourii) и золотистый (Rhododendron aureum), которые порадуют цветением только через 5-10 лет.

© 2013 — 2014, Сажаем Сад. Все права защищены.

www.sazhaemsad.ru

Какие деревья можно размножить семенами

Размножение деревьев семенами практикуется редко, ведь при этом способе саженцы обычно не наследуют характеристики материнского растения. Вместе с тем, для некоторых садовых культур эта правило не работает — их вполне реально вырастить из семян, используя ряд простейших агротехнических приемов. 

Персик и абрикос

Своевременный посев и грамотный уход позволяет получить отличные крепкие саженцы персики и абрикоса даже при семенном методе размножения. Конечно, такие растения начнут плодоносить несколько позже своих привитых собратьев.

Весной из спелых, крупных плодов извлекают семена, тщательно  отмывают их от остатков мякоти и тут же высевают. На протяжении всего дачного сезона стараются не допускать малейшего пересыхания почвы в рассаднике. Также допустимо закопать семена в слегка сырой песок и поместить на хранение в холодильник либо в прохладный погреб до посадки осенью, то есть до 5-10 октября.

Под посев персика и абрикоса на участке отводят небольшую грядочку с рыхлой, плодородной почвой. Семена сеют на глубину от 6 до 7 сантиметров согласно схеме 10 х 50 сантиметров.

Сеянцы требуют самого элементарного ухода: систематических поливов, двух-трех рыхлений за сезон и регулярного удаления сорных растений из междурядий. Полезно каждые 2-3 недели давать молодым растениям подкормки раствором аммиачной селитры либо угощать их травяным «чаем».

При такой тщательной заботе к следующему марту вы будете иметь саженцы высотой от 80 до 100 сантиметров, которые уже можно высаживать на постоянное место.

Войлочная вишня

Семенное размножение широко применяется и в отношении этой культуры. Оптимальный срок посева — самое начало осени, немедленно после уборки урожая и получения семян из плодов.  Затягивать с этим делом не рекомендуется, поскольку семена из плодов позднего сбора отличаются очень плохой всхожестью. Если вы намерены провести сев весной, то семенной материал подвергают обязательной стратификации еще с осени.

Лимонник

Лимонник лучше всего сеять в весеннее время. Его семена нуждаются в предварительной стратификации в течение трех месяцев в песке. Сперва их на четыре дня замачивают в талой водичке, которую раз в сутки меняют. После этого их помещают в плошку с чистым речным песочком, тщательно перемешивают, щедро увлажняют и выдерживают при температуре +15...20 градусов первые 30 суток. Оставшийся срок семена хранят в холодильнике при температуре 0...+5 градусов.

Семена высевают в контейнеры либо прямо на грядку в первой половине мая. Глубина посева — не более 1,5-2 сантиметра. Всходы нуждаются в защите от агрессивного летнего солнышка. Уход за ними стандартный. Следующие пару лет молодые растения развиваются очень медленно и лишь на третий год они становятся похожими на кустики и формируют мощные корни.

Айва японская

Размножение хеномелеса также обычно проводят семенным способом. Семена высевают под зиму, и уже следующий весной они очень дружно прорастают. Допустим и весенний сев — в этом случае дайте сухим семенам полежать при комнатной температуре до февраля, а в середине этого месяца поместите их в снеговую водичку на срок от 3 до 5 суток, затем прикопайте во влажный песочек и уберите до апреля в прохладное место с температурой +2...5 градусов. Обязательно следите, чтобы песок все время оставался слегка влажным.

Семена сеют прямиком в огород на отдельную делянку в конце апреля — начале мая. При слишком густых всходах наиболее слабые сеянцы удаляют. К осени того же года в вашем распоряжении будут однолетние саженцы. Их следует вынуть из почвы, укоротить корешки ровно наполовину и вернуть на прежнее место. А следующей осенью саженцы будут готовы для переезда на постоянное место жительства.

Важно помнить, что полученная из семян айва далеко не всегда сохраняет сортовые качества материнского куста. Зато у вас будет возможность отобрать самые перспективные растения, различающиеся по размеру куста, а также по величине и форме самих плодов.

Черноплодная рябина

Черноплодную рябину сравнительно легко вырастить из семян, причем сеянцы в большинстве случаев будут обладать всеми самыми важными характеристиками материнского дерева.

Для этой культуры приемлем как осенний, так и весенний посев. Однако высевать ее осенью свежими семенами все же не рекомендуется, так как в этом случае всходы бывают изреженными и недружными.  Так что лучше сейте семена черноплодки весной, и только после трехмесячной стратификации в прохладном погребе при температуре +4...5 градусов. Для этого семенной материал помещаются в сырой чистый песочек (на одну часть семян берут четыре части песка) либо в торф (1:2).

Перед посевом семена смешивают с коричневыми опилками, высыпают смесь в неглубокие канавки и присыпают их неплотным слоем компоста или рыхлой огородной земли. После прореживания между сеянцами оставляют расстояние от 8 до 10 сантиметров. К осени следующего года их можно будет пересаживать на постоянное место.

Куандская ирга

Размножение этого вида ирги также относительно легко проводить семенным методом. Самое удачное время посева — конец августа или по мере созревания и сбора плодов. Семена выделяют из плодов и немедленно высевают на специально подготовленную делянку. Имейте в виду, что весенний сев осуществляют только после предварительной стратификации, которую начинают делать еще осенью.

Обязательно посмотрите детальную видео-инструкцию, как правильно выращивать персик из косточки.

ogorodbezzabot.ru


Смотрите также