Сроки уборки томатов в открытом грунте


Созревание, уборка, дозаривание и хранение помидоров

Период развития плодов у помидоров, считая от их завязы­вания до полной биологической спелости (покраснения), зависит от наследственных свойств сорта, климатических (погодных) ус­ловий произрастания и агротехники. Поэтому продолжительность периода развития плодов у одних и тех же сортов по годам бывает различной. Так, в средней полосе России период от завязывания плодов до их покрасне­ния в условиях открытого грунта у скороспелых сортов колеб­лется от 40 до 54 дней, у среднеспелых — 50…65 дней, у поздне­спелых — больше 70 дней.

Созревание помидоров.Созревание помидоров раннеспе­лых сортов при ранней высадке (середина мая) закаленной гор­шечной рассады начинается 8…15 июля. Если же рассаду вы­саживали после окончания заморозков (в первой декаде июня) и выращивали ее без кубиков и горшочков, то созревание плодов начинается в первой декаде августа. Общий урожай то­варных плодов от высадки горшечной рассады на 40…60% вы­ше, чем от поздней высадки безгоршечной рассады. Рост плодов продолжается до тех пор, пока развиваются семена, которые выделяют определенное количество ауксинов (ростовых ве­ществ), поступающих в мясистые ткани плодов. Ауксины и ак­тиваторы группы «биоса» (витамины)  синтезируются также в листьях и перемещаются в другие органы растения, накапли­ваются в большом количестве в бутонах, цветках; этим обуслов­лены завязывание и рост малосеменных и партенокарпических (бессемянных) плодов. С прекращением роста семян и обра­зованием на семенах твердых оболочек выделение ауксинов прекращается, и рост плодов приостанавливается.

В растущих плодах помидоров из углеводов преобладает крахмал; к момен­ту созревания плодов в них значительно увеличивается содер­жание сахаров, преимущественно глюкозы. У перезревших пло­дов содержание сахаров уменьшается, а кислотность несколько увеличивается. Кислоты концентрируются в плаценте около се­мян, препятствуя в значительной степени преждевременному их прорастанию.

После того, как растения достигнут большой высоты и на них будет достаточно плодов, целесообразно прищипнуть точку роста через один-два листа после последней кисти. Окончатель­ный налив плодов и их созревание могут протекать и при обыч­ном комнатном освещении: питательных веществ для их развития достаточно будет от передвижения имеющихся в листьях, стеб­лях, корнях.

Сбор плодов. Убирают плоды томата выбороч­но. В первую очередь необходимо снять уродливые сразу после их появления. Они не будут полноценны­ми и задержат налив других. Плоды собирают различной спелости в зави­симости от погодных условий и спосо­бов употребления. Томаты, используе­мые сразу в пищу, лучше снимать зрелыми. Если плоды будут некоторое время лежать, их лучше собирать в стадии бланжевой спелости (желто­вато-бурая окраска). Такая уборка предпочтительна, так как она созда­ет благоприятные условия для роста и созревания оставшихся растений.

В центральной полосе и на севере в период созревания плодов нередко наступает похолодание, при котором они быстро заражаются грибными болезнями, а томаты, собранные в бланжевой спелости, быстро дозари­ваются в теплом помещении. Очень важно не упустить сроки окончатель­ной уборки. Плоды нужно снимать с кустов, пока температура воздуха ночью выше 7…8°. При низкой температуре резко увеличивается за­болевание плодов, особенно фитофторозом, что вызывает их порчу при хранении. Плоды, собранные с боль­ных растений, нужно складывать отдельно, а перед закладкой на дозаривание прогреть в горячей воде температурой 60° в течение 2 мин (удобно это делать в дуршлаге). Собранные со здоровых растений томаты сортируют в зависимости от их состояния и назначения.

Томаты, предназначенные для потребления в свежем виде, должны, быть зрелыми с типичной для сорта окраской. Размер плодов ранних и сливовидных сортов не ограничивается, остальных — наибольший поперечный диаметр не менее 4 см. Для цельно плодного консервирования используют мелкоплодные сорта. Размер плодов не ограничивается (допускается до 5% недозрелых). Они должны быть без плодоножки.

Для перевозки используют плоды розовой, бурой или молочной зрелости, в зависимости от сроков доставки (чтобы ко времени прибытия на место было не более 10% массы плодов молочной степени зрелости). Зеленые томаты можно солить в районах заготовок. Размер их должен быть не менее 4 см по наибольшему поперечному диаметру. В осенний период допускается реализация плодов в бурой степени зрелости.

Дозаривание плодов. Плоды томата отличаются способностью дозревать при определенных условиях температуры и притоке кислорода воздуха. Для дозаривания томата его снимают с плодоножкой, так как при отрыве плодоножки образуется ранка, через которую в плод легко проникают бактерии. Снятые зелеными, они при 20…25° быстро краснеют, приобретают свойственный им вкус и аромат. Дозаривают плоды в хорошо про­ветриваемых помещениях при темпе­ратуре 18…25° и относительной влажности воздуха 80…85%, разло­жив их на стеллажах или в ящиках в два-три слоя. При таком режиме зеленые плоды через 6…8 дней полностью созревают. При более низкой температуре увеличивается кислотность плодов, и вкус их ухудшается.

Дозаривание также проводят в специальных постройках легкого типа или в других свободных помещениях, где сухо, тепло и возможно проветривание (парники, теплицы, различные укрытия). Для ускорения дозаривания иногда используют специальные газовые камеры с этиленом в концентрации 1: 2000 и температурой 20…22°. Быстрее всего дозревают плоды розовой и бурой степени зрелости (в течение 7…10 дней при 18…20°), плоды молочной зрелости и зеленые — в течение 10…20 дней. Если планируют дозаривание плодов в течение длительного времени, их хранят в прохладных помещениях (при 6…10°), если необходимо быстрое дозревание, плоды содержат при 20…25° и относительной влажности воздуха 80…85%.

Закладка на хранение. На хранение можно закладывать как зрелые, так и зеленые плоды. Зрелые томаты, лучше малокамерные, небольшие размещают в один или два слоя на стеллажах в ящиках, чтобы они не повредили друг друга, в тем­ных, обязательно проветриваемых помещениях. При температуре 4…6° они хранятся 15…30 дней.

Срок хранения зеленых плодов (достигших биологической зрелости) может быть продлен до 50…60 дней. Температура их хранения выше 8…10°. Если же ее опускают до 4…6°, то зеленые плоды не покраснеют.

Лучше и дольше (2…3 месяца) хранятся плоды, пересыпанные опил­ками или верховым торфом. Можно хранить томаты и вместе с растениями, подвешивая их в поме­щении, где температура 12…14°.

www.rusagroweb.ru

GardenWeb

Категория: Уборка и хранение плодов

В августе проходит массовая уборка урожая. Обычно с этой работой огородники при хорошей погоде справляются до половины сентября.

Помидоры

Очень важно не упустить сроки их уборки. Плоды нужно снять с кустов пока температура ночью удерживается выше +5°С, а лучше +8°С. Плоды, перенесшие воздействие более низкой температуры, как правило, при дозревании быстро загнивают. Плоды с больных растений надо собирать отдельно, а перед закладкой на дозревание прогреть в горячей воде (+60°С) в течение 2 минут. Удобнее всего это делать в дуршлаге, что позволяет уберечь от загнивания часть продукции.

Плоды, собранные со здоровых растений, сортируют в зависимости от их состояния и назначения: для использования в свежем виде, дозревания, цельноплодного консервирования, варки томата-пюре, приготовления сока, засолки.

Отобранные для дозревания плоды укладывают на полки, этажерки, в ящики не более чем в 2 — 3 слоя. Быстрее всего созревают помидоры в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +18 °С до +20 °С. При укладке зеленых плодов в ящики можно положить несколько красных. Это ускорит созревание всей массы. Если хотите чтобы созревание было постепенным, для удлинения срока потребления свежих помидоров покрасневшие плоды из ящика выбирайте ежедневно, а ящик поместите там, где температура не выше + 15 °С.

Для сохранения плодов свежими в течение 2 — 2,5 месяцев и более отбирают зеленые, абсолютно здоровые, хорошо сформировавшиеся плоды, укладывают (плодоножками вверх) в небольшие (на 5—6 килограммов) ящики с решетчатыми крышками. Между плодами и на дно ящика насыпают сухой торф или мелкую стружку слоем не более 1 — 1,5 см. Если указанных материалов нет, можно каждый плод обернуть газетой. Лучшая температура хранения в этом случае + 12°С. Повышенной лежкостью отличаются плоды сортов Грунтовый Грибовский, Карлик, Алпатьева, Перемога, Олимпиец, Факел.

При сплошной уборке у помидоров, если заметите хорошо облиственные здоровые растения с большим количеством завязавшихся, а частично и сформировавшихся плодов, выдерните их осторожно с корнями и подвесьте (корнями вверх) на крытой веранде. Позднее перенесите в полутемное помещение с температурой от +10°С до +13°С или в сухой подвал. В этом случае использование свежих помидоров, да еще с куста, удлиняется до января.

Огурцы

Первые кратковременные, а иногда единичные заморозки в средней полосе бывают в конце августа — начале сентября, а затем вновь устанавливается на продолжительное время теплая, солнечная погода. При этих заморозках обычно погибают огурцы, выращиваемые в грунте без укрытий. При выращивании огурцов под пленкой их можно сохранить, а плодоношение продлить до 15—20 сентября. Для этого в конце августа, а иногда и много раньше в теплую погоду просматривают растения огурцов под пленкой. Больные и слабые отплодоносившие растения удаляют. У здоровых вырезают желтые, поломанные листья и неплодоносившие побеги. Почву вокруг растений осторожно рыхлят, чтобы не повредить корни, поливают водой, прогретой на солнце, и подсыпают плодородную землю. Разложенные на свежей земле плети огурцов пришпиливают дугообразно согнутыми прутиками в том месте, где имеется лист с посушным побегом. Пришпиленные плети присыпают влажной плодородной почвой, слегка ее уплотняют и тут же опускают пленку. Проветривание (подворачивание пленки с под-ветренной стороны) начинают на вторые сутки. После укоренения плетей появляются молодые листья, а затем и цветки, преимущественно с завязями. Если пчелы не летают, цветки опыляют вручную. Остальной уход за растениями обычный.

Корнеплоды

Сроки их уборки зависят, главным образом, от погоды. Уборку свеклы, репы, редьки и других культур, у которых большая часть корнеплодов находится под поверхностью почвы и при осенних заморозках может пострадать, начинают с половины сентября. Затем убирают петрушку и сель-

Морковь можно убирать несколько позднее — в конце второй декады сентября. Более ранняя уборка приводит к значительному снижению урожая. Дело в том, что наибольший прирост корнеплодов моркови (до 40% общего урожая) происходит с 1 по 20 сентября, из которого 25% падает на период с 10 по 20 сентября. Потому уборку моркови нужно начинать 20-го и заканчивать не позднее 25-го сентября. Такой срок уборки наиболее благоприятен и для хранения корнеплодов. При снижении температуры воздуха до +6 — 4°С прирост корнеплодов прекращается.

Подкапывать корнеплоды нужно очень осторожно, чтобы не повредить их; надрезанные, механически поврежденные для хранения не пригодны. Нужно знать, что выкопанные корнеплоды подсушивать на солнце не рекомендуется, так как при этом они испаряют много влаги, что снижает их качество и увеличивает отходы при хранении.

Кто решил заготовить маточные корнеплоды, к их отбору из общего урожая должен отнестись особенно внимательно. Независимо от культуры отбирают лучшие экземпляры, абсолютно здоровые, типичные для сорта по форме и окраске. Обратите внимание на сорт моркови Лосиноостровская 13. Тому, кто собирается выращивать свои семена, советуем отобрать маточные корнеплоды этого сорта. Хороша и свекла Несравненная А-463, отличающаяся хорошей урожайностью, лежкостью. Мякоть у нее цвета бордо без белых колец, сочная, сахаристая.

Количество маточных корнеплодов отбирается с запасом (вдвое или втрое больше против потребности): надо учитывать отходы при хранении, а также весенний повторный отбор маточников для посадки на семена, которые, отвечая всем необходимым требованиям, хорошо сохранились. После отбора маточных корнеплодов проводят дальнейшую сортировку. Крупные, здоровые оставляют на зимнее хранение. Треснувшие, подрезанные, уродливые, мелкие используют в первую очередь на сушку, засолку, консервирование. Листья у корнеплодов – маточников, независимо от культуры» обрезают осторожно, оставляя черешки у моркови и свеклы длиной 0,5 — 1, у редьки — 1 — 1,5 см. У корнеплодов, предназначенных для хранения на продовольственные цели, листья обрезают вровень с плечиками, но не задевая их. После обрезки для корнеплодов временно отводят место под навесом, балконом или другим укрытием, укладывают раздельно (в зависимости от назначения) и засыпают чистой землей. Держат их так, пока не наступит устойчивая температура наружного воздуха (от +4°С до +5°С), что позволяет закладывать корнеплоды на постоянное зимнее хранение.

Опытные огородники знают, что корнеплоды столовой свеклы выступают над землей, и потому больше страдают от первых заморозков. Их убирают первыми или одновременно с морковью В этот же период ведется массовая уборка картофеля. Причем» при закладке на хранение сверху вороха укладываются два—три слоя корнеплодов столовой свеклы: они впитывают избыток влаги от клубней и повышают их сохранность.

Если стоит сухая погода и морковь не растрескивается, можно не спешить с уборкой. Но при резких колебаниях влажности почвы она начинает растрескиваться в земле. В этом случае ее немедленно убирают. Нельзя забывать, что поврежденные от заморозков или механических воздействий корнеплоды для хранения непригодны.

Чтобы избежать подмораживания корнеплодов в почве, их вместе с ботвой выдергивают, предварительно подкопав вилами, укладывают в пирамиду корнеплодами внутрь. Диаметр пирамиды у основания —1,5 — 2, высота —1,5 метра. В такой пирамиде морковь может безболезненно перенести легкие заморозки до момента обрезки. Но более 10 — 15 дней держать морковь в пирамидах не рекомендуется, так как может произойти увядание корнеплодов. Ботву обрезают вровень с плечиками, но не задевая ткани. Можно оставлять до 0,5 см черешка. На хранение отбирают только здоровые, целые корнеплоды (особенно на семенные цели). Треснувшие, мелкие, надрезанные, уродливые используют на засолку, квашение, сушку, консервирование.

Чтобы продлить потребление свежей зелени сельдерея, петрушки, часть их выкапывают вместе с зеленью и прикапывают в грунт парника или на стеллажи в разведочных теплицах (слой земли 15 — 17 см). При таком консервировании зелени лучшей будет температура от +2°С до +5°С. Часть растений петрушки и пастернака иногда оставляют зимовать в грунте. На небольших участках с наступлением холодной погоды листья обрезают, взрыхляют вокруг растений почву, а сверху и с боков гряд засыпают сухим торфом или опилками слоем 8 —10 см.

Капуста

Белокочанную и краснокочанную капусту, предназначенную для хранения и переработки, обычно убирают в первой половине октября. Случается, в конце сентября из-за большого перепада влаги и температуры некоторые кочаны начинают растрескиваться. Как поступать в этом случае? У растений с крупными кочанами надрывают корни. Для этого розетку кочана захватывают внизу у корня обеими руками и поворачивают несколько раз в одну сторону. Можно для этих целей сделать простейший захват, похожий на приспособление Для вытаскивания из кипящей воды стеклянных банок при мариновании овощей. При надорванных корнях поступление влаги из почвы к кочану почти полностью прекратится, и они, не растрескиваясь, в свежем виде дождутся уборки.

Картофель

В сентябре завершают копку картофеля. Ее приурочивают к сухой, солнечной погоде. С участков, зараженных фитофторой, клубни на семена не оставляют. Выкопанный картофель просушивают в течение 3 — 4 часов на солнце, перебирают, удаляя больные и надрезанные клубни. При необходимости укрывают клубни соломой, сеном, сухими листьями, но не картофельной ботвой, так как можно распространить заболевание. Бели есть возможность, перед закладкой на зимнее хранение клубни выдерживают 2 — 3 недели в теплом, сухом, проветриваемом помещении. За это время дополнительно выявляют больные клубни, сортируют на семенные фракции.

Уборка и хранение плодов - Уборка овощей

gardenweb.ru

Когда собирать помидоры в теплице

​Похожие статьи​​Пересыпьте сухим торфом или опилками, потом, если какие-то плоды загниют, гниль не перекинется на соседние.​

​Немалую роль в сроках уборки играет атмосфера в теплице и какая среднедневная температура воздуха. В обычной летней неотапливаемой теплице на огороде, если растение еще цветет, на нем висят помидорки, то убирать куст не имеет смысла. Если нет заморозков, то, вероятно, они успеют дозреть. Но новые плоды в теплице до холодов, скорее всего, не успеют завязаться и вызреть. Поэтому оставляйте кисти с помидорами и удаляйте цветение.​

Подготовка почвы

​Разрежьте, увидите розовую серединку, хотя сам снаружи беловатый​

​Если выращивание помидоров в теплице зимой производилось, и первые плоды уже появились весной, то их уборка до лета должна вестись каждые 2-3 дня. А вот с лета до осени уже – ежедневно.​

​Само проветривание в фазе цветения томатов крайне необходимо, и очень важно не допускать на пленке образования конденсата. Ведь переувлажненная почва сильно снижает в последствии содержание в плодах томата сахара и сухих веществ, отчего они и становятся водянистыми и кислыми (какие обычно мы и покупаем на рынке).​

​Грядки в теплице делать нужно только вдоль, а количество уже рассчитывать в зависимости от ширине ее конструкции. Разбивать их надо еще за неделю до посадки рассады, высотой по 40 см, а шириной от 60 до 90 см. А проход между самими грядами целесообразнее делать около 60 см.​

Выбор и посадка рассады

​Вовремя собирайте красные помидоры, тогда новые быстрее созреют. Ближе к осени оборвите все цветы и прищипните точку роста. Новые завязи вам уже не нужны, а уже сформированные быстрее поспеют. Для зоны Урала и Сибири это делают в конце августа. В средней полосе России - немного позже. Но если у вас обогреваемая теплица, выбирайте время для этой манипуляции сами.​

​- грунт для томатов;​

​Очень часто томаты поражает фитофтора. Чтобы избежать заболевания, растениям трижды за сезон делают профилактическую обработку такими растворами:​

​Непереросшую рассаду высаживают вертикально. Если растения вытянулись, то их укладывают наклонно, обрывая нижние листы и присыпая землей.​

​Наступило хлопотное время для всех огородников - посев семян и выращивание рассады томатов.​

​Тщательно выбирайте сорта, подходящие для условий региона и состава грунта. Отдайте предпочтение районированным семенам. Уборку производите в соответствии с характерными для данного вида сроками. Семена высаживают ориентировочно в феврале-марте в домашних условиях, позже рассаду пересаживают в незащищенный грунт или теплицу;​

Уход за растениями

​Владельцы отапливаемой теплицы могут снимать урожай каждые 3-4 дня на протяжении круглого года. В летней теплице убирать урожай начинают с середины июля, в зависимости от сорта, например, если растить скороспелку, поздние сорта можно снимать долго, почти до начала сентября. Год от года эти сроки могут сдвигаться, в зависимости конкретной погоды.​

​Подходит для длительного хранения фаза медленного вызревания, требуется примерно 14-17 дней​

​Важно также собирать помидоры правильно – без плодоножек, аккуратно складывая в специальные ящики на тележках. Делать это нужно тогда, когда сами плоды либо в розовой степени зрелости, либо в красной. Причем первый вариант куда выгоднее, ведь после сборки красных томатов созревание кисти значительно ускоряется, а потому у расположенных рядом плодов, к сожалению, уменьшается и масса, и налив.​

Полив

​Вот почему полив выращивание томатов в теплице предполагает именно такой, благодаря которому и урожай будет на высоте, и качество самих плодов не пострадает:​

Подкормка

​На каждую грядку из глинистой или суглинистой почвы нужно добавить на каждый кв.м по 1 ведру торфа, перегноя или древесных опилок. А вот если грядки уже из торфа, то на них кладется по ведру дерновая земля, перегной, опилки или мелкие стружки и полведра крупнозернистого песка. Поверх всего еще – 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ложка сульфата калия. Все хорошо перекапывается.​

​Выращивание рассады – самый ответственный этап. С него и начинается как раз посадка помидоров в теплице и дальнейший уход за ними. Ведь от того, насколько сильными и здоровыми окажутся саженцы томатов, и зависит конечный урожай. Вот почему на этом этапе нужно проявить максимум терпения и внимания.​

Болезни

​- марганцовка;​

​«Заслон» (1 колпачок на 300 грамм воды) - первая обработка;​

  • ​Томаты сажают в лунки, политые ненасыщенным раствором марганца (1 грамм на 10 литров воды) с добавлением комплексного органоминерального удобрения. После посадки рассаду не следует поливать в течение двух недель, так томаты лучше укоренятся.​
  • ​Поскольку томат - овощ теплолюбивый, то без теплицы получить хороший урожай будет довольно сложно. Теплицу следует расположить в таком месте, чтобы весь день в нее попадал солнечный свет, иначе вы не получите полноценного урожая.​
  • ​Опытные огородники применяют в качестве удобрения суперфосфат, он легко усваивается растениями томата, содержит много фосфора, серы, Ca(кальция). Состав суперфосфата очень нравится помидорам. Примерно 15-20 грамм гранул удобрения насыпают в каждую лунку, затем высаживают подросшую рассаду. Полив нужен обязательно, он помогает растению укрепиться, вырастить сильную корневую систему;​

​С уборкой в открытом грунте томатов огороднику опоздать нельзя. Что конкретно стоит знать, чтобы не потерять урожай:​

Сбор урожая

​Бланжевая спелость​

​А хранить собранные помидоры лучше всего так:​

OgorodSadovod.com

Как вырастить хороший урожай помидоров в теплице

​До цветения растений поливать саженцы нужно через 5-6 дней, по 4-5 л на каждый квадратный метр.​

Вам понадобится

  1. ​Уже перед посадкой самой рассады томатов подготовленный грунт нужно полить розовым раствором марганцовки, взяв 1 г на 10 литров воды, 60°С температуры. Поливать нужно по литру в лунку. Неплохой альтернативой марганцовки может стать профилактический препарат «Заслон», который разводить нужно на 10 литров одну бутылочку (0,25 л) и заливать по пол литра такого раствора в каждую лунку, попутно опрыскивая все грядки в теплице.​
  2. ​Поначалу, первые 20 дней листовая система быстро расти не будет, а вот следующий такой же период времени ее рост заметно усилится. А уже через 35-40 дней от всходов листья сильно пойдут и в высоту, и ширину. Вот здесь-то нужно и сделать все необходимое, чтобы рассада не смогла слишком вытянуться:​
  3. ​- колышки;​
  4. ​«Барьер» (5 столовых ложек на ведро воды) - вторая обработка;​
  5. ​Далее помидоры поливают под корень, избегая попадания влаги на листья и ветви, дабы избежать инфекции.​
  6. ​Следующие советы как выращивать помидоры могут пригодиться начинающим садоводам и огородникам.​
  7. ​Не забывайте удалять пасынки!В противном случае, дозревающие томаты будут мелкими, а поздним летом кустам итак приходится испытывать нагрузку питая много плодов. Поэтому пасынки будут оттягивать питание на себя. Пасынкование начинают тогда, когда на рассаде отросток в пазухах листьев не достиг 5 см, в этом случае его удаление произойдет без последствий для основного растения томата. Еще одна причина, почему их нужно удалять – пасынки не дают созреть помидорам на кустах;​

Инструкция

  • ​Нужно опасаться внезапного резкого понижения температуры воздуха ночью и похолодания днем;​
  • ​Можно хранить, но дозревают быстрее за 7-10 дней.​
  • ​Каждый плод заворачивать в мягкую бумагу.​
  • ​Во время цветения до начала плодообразования полив уже нужен более обильный, чем прежде, по 10-15 литров на кв.м.​
  • ​За три 3 дня до посадки рассады томатов в теплицу на постоянное место в каждом растении следует срезать по 3 нижних листочка – это снизит вероятность болезней, сделает проветривание более полным и поспособствует лучшему развитию первой цветочной кисти.​
  • ​Температуру в течение недели держать 18 °С днем и 15 °С ночью.​
  • KakProsto.ru

Посадка и выращивание помидоров (томатов) в теплице: лучшая технология

​- бечевка:​

Этап #1 — посев семян

​чесночный раствор - третья обработка.​

  • ​Через полмесяца после посадки кусты необходимо подвязать к шпалере. В теплице поддерживают температуру 18-30 гр. С.​
  • ​Нежелательно выращивать помидоры в одной теплице на протяжении нескольких лет: растения будут болеть. Раньше томаты чередовали с огурцами, но последнее время эти растения стала поражать одинаковая болезнь - антракноз. В связи с этим перед посадкой помидор в теплице меняют почву и опрыскивают ее с помощью горячего (100 гр. С) раствора медного купороса. Чтобы приготовить раствор, на ведро воды потребуется 1 столовая ложка удобрения.​
  • ​Хороший полив. Чтобы остальные помидоры в теплице дозревали, после того, как убрали плоды в молочной спелости обязательно тщательно полейте корни растения. Полив даст порцию питательных веществ корням, укрепит их.​

​Выращивая томаты в открытом грунте, помните, что примерно со второй недели августа (зависит от региона) им угрожают так называемые «холодные росы». Это физическое атмосферное явление возникает, если устанавливается большая разница между дневными и ночными температурами воздуха;​

Этап #2 — закалка рассады

​Полная зрелость​

​Выложенные в ящике томаты прослаивать сеном, верховым торфом либо опилками.​

Высадка рассады в постоянное место

​Причем температура воды всегда должна быть в пределах 20-22 °С – это важно. А поливать можно только в утренние час, и ни в какое другое время – только так можно предупредить образование вредной для томатов избыточной влажности.​

Шаг #1 — подготовка грунта

​Сажать рассаду, которая должна быть от 25 до 30 в высоту, надо вертикально, при этом засыпая почвенной смесью лишь горшочек. А вот вытянувшиеся растения рассаду до 45 см заглублять не нужно — это распространенная ошибка, ведь присыпанный стебель тут же даст корешки и рост растения остановится совсем. Вот почему переросшую рассаду сажать следует так: в лунке 12 см глубиной делается еще одна лунку, на высоту горшочка, который и ставится туда вместе с рассадой. Присыпать при этом нужно только вторую лунку, а первая временно будет открытой. И только через 12 дней, если переросшая рассада томатов приживется, засыпается и первая лунка.​

Шаг #2 — удобрение грядок

​Поливать рассаду всего 2-3 раза, под корень: в первый раз при появлении всех сеянцев, в следующий раз через две недели и последний раз за 3 часа до пересадки. Полив, к слову, нужно делать водой температуры 20°С.​

​- удобрения.​

​Первый раз помидоры опрыскивают через 3 недели после того, как высадили рассаду в теплицу, второй - спустя 20 дней и третий - когда зацветет третья кисть на кустах.​

Шаг #3 — высадка рассады

​Хотя помидоры - самоопыляющиеся растения, для более качественного опыления им можно оказать помощь: в солнечную погоду следует встряхнуть кисти. Сразу же после этого почву поливают или опрыскивают цветы, а через 2 часа теплицу проветривают.​

​За неделю до посадки подготавливают грядки. Грядки делают высотой 25-30 см и шириной 60-90 сантиметров с хорошим дренажем и рыхлением, умеренной влажности. Между ними оставляют проходы шириной 60-70 сантиметров.​

​Помимо вышесказанного они зависят и от сорта растения.​

Технология подвязки к опорам

​Прохладный воздух и частый дождь приводят к развитию грибковых поражений, в частности, фитофтороза на помидорах. Огородникам лучше снять растущие в открытом грунте помидоры, не дожидаясь, когда температура упадет ниже + 10 +13 градусов, чтобы не допустить почернения плодов. Это приведет к гнили.​

​Розовые, красные (желтые, если такая окраска по сорту) блестящие​

Опыление цветков томатов

​Или же специально закупить семена таких томатов, которые специально были выведены для долгого хранения – до 3 месяцев и больше. Трудолюбия, терпения и заботы – и урожай помидоров в Вашей теплице будет самым славным!​

​Полноценное выращивание помидоров в теплице предполагает 3-4 корневые подкормки во время вегетации самих растений.​

​Высокорослые же томаты и гибриды сажаются посередине грядки в ряд, или в шахматном порядке, через 60 см. Если же расстояние будет больше, то урожай упадет наполовину – проверено опытом. Ведь свободное растение томатов всегда сильно ветвится, дает лишние пасынки и цветочные кисти, а потому созревание его плодов значительно затягивается.​

  • ​Почти каждый день ящички с рассадой нужно поворачивать к стеклу другой стороной, чтобы сеянцы не стали вытягиваться только в одну сторону.​
  • ​Для выращивания раннего урожая помидоров в теплице посейте семена еще в феврале-марте. Для этого вам понадобятся рассадные ящики и грунт, который можно приобрести в магазине или заготовить самому с осени. Только обязательно в обеих случаях грунт обработайте паром, тогда в нем погибнут возбудители болезней растений и личинки вредителей.​

​Плоды помидоров собирают немного недоспелыми.​

Вегетационная подкормка

​Для правильного формирования растения необходимо удалять пасынки, пока они не достигли длины 5см. Если удалять более крупные пасынки, то томаты будут испытывать стресс. При появлении плодов со стеблей удаляются все листья ниже соцветия. Удаление листьев и пасынков лучше осуществлять в ясную, теплую погоду, так ранки быстрее затягиваются.​

​Для посадки помидор используют суглинистую или глинистую почву. К ней добавляют торф, древесные опилки и перегной в равных количествах. На 1 квадратный метр почвы потребуется 3 ведра смеси.​

​Раннеспелые начинают плодоносить с середины июля и продолжает давать устойчивый урожай до середины августа.​

​Если так случилось ночью, что были заморозки и кусты томата подмерзли, то днем, после высыхания росы, нужно собрать полностью все помидоры. Их обязательно рассортировать по степени зрелости и убрать на хранение. Собирать помидоры, растущие в теплице или в открытом почвогрунте нужно вместе с плодоножкой.​

​Можно употреблять в пищу, подходит для консервирования​

Сбор и хранение урожая

​Неспелый, еще набирает вес и размер​

​Первая проводится через 20 дней после высадки рассады на свое постоянно место. На 10 литров воды нужно будет взять 1 ст. ложки нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка или 2 ст. ложки жидкого удобрения «Идеал» — по 1 л под каждое растение.​

​Как только посадка томатов в теплице окажется завершена, поливать их нельзя будет еще 12-15 дней, чтобы не вытягивались в длину.​

  • ​Подкормка на период выращивания рассады не нужна.​
  • ​Ухаживайте за рассадой, обязательно удобрите ее, а когда станет тепло, перенесите в теплицу - пусть рассада привыкнет к новому освещению, температурному режиму и влажности воздуха. Спустя 3-5 дней можно высаживать ее в почву теплицы.​

​Выполняя эти нехитрые рекомендации как выращивать помидоры в теплице, можно получить ранний, богатый урожай томатов.​

Vasha-Teplitsa.ru

Когда убирать помидоры в теплице, фото / Когда осенью убирать последние помидоры и ботву, видео-инструкция

​Поливают кусты через 5-6 дней. Но не переусердствуйте, так как в плодах от высокой влажности понизится мясистость и содержание сахара, они станут кислыми и водянистыми, начнут растрескиваться.​ ​Если вместо почвы используется торф, то к нему прибавляют перегной, дерновую землю, опилки и песок в соотношении 1:1:1:0,5. Подготовленный грунт удобряют двойным гранулированным суперфосфатом (3 ст. л.), сульфатом калия (1 ст. л.), калимагнезией (1 ст. л.), натриевой селитрой (1 ч. л.) и древесной золой (1-2 ст.).​ ​При этом, листья начинают желтеть уже к началу августа, если тепло, то поздние завязи еще успеют вызреть, однако если температура воздуха уже 7-8 градусов, то рекомендуют снять все помидоры и отправить на дозревание.​
​Заведите для удобства всевозможные емкости для разного вида зрелости.​ ​Если времени на переработку нет, то снимайте светло-зелеными или бурыми. Такие дольше хранятся и медленней дозревают, чем полностью созревшие. Налитые спелые помидорки нуждаются в обработке в день снятия или в ближайшую пару дней. Их нельзя долго хранить, особенно, если они предназначены для консервирования. Они начнут гнить и заражать соседние в ящиках.​ ​Плотный, темно-зеленый, упругий​
​Вторая подкормка делает на 10-й день после первой: на 10 литров воды берется 1 ст. ложка органического удобрения «Плодородие» и 1 ч ложка сульфата калия.​ ​По прошествии 12 дней после посадки томатов в теплицу, все растения уже можно начинать подвязывать к шпалере, на высоту 1,8-2 мера. Традиционно томаты формируют в один стебель, оставляя при этом 7 или 8 цветочных кистей. Оставлять желательно только нижний пасынок всего с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из корней и пазух листьев нужно удалять, как только они достигают 8 см в длину. Делать это, к слову, лучше утром, когда пасынки легче всего обламываются.​
​Уже в апреле-мае рассаду томатов традиционно закаливают, открывая форточку в помещении с ней и днем, и ночью. А в теплые дни, когда температура воздуха от 12°С и выше, горшки с растениями можно выносить на открытую площадку, например, на балкон или террасу, иногда даже оставляя на ночь под пленкой. Важно только, чтобы почва во время закалки всегда была увлажнена, чтобы сеянцы не увяли. В итоге хорошо закаленная рассада будет здорового синевато-фиолетового оттенка.​ ​Подготовьте почву для выращивания помидоров еще с осени - перекопайте и внесите перегной и золу. Весной снова перекопайте и сделайте в грядке лунки в шахматном порядке в два ряда на расстоянии 50-60 см. Больше рядов не надо, потому что за томатами будет неудобно ухаживать, да и густая посадка не принесет большой урожай, а наоборот - его снизит. Полейте каждую лунку розовым раствором марганца. Высаживайте в каждую лунку по одному растению (глубоко не нужно), а если у вас рассада вытянутая, высаживайте ее в наклон, утопив в почву часть стебля. Полейте.​ ​Хороший урожай помидоров вы можете получить только в теплице, особенно если живете не в южных регионах страны. Это потому, что томаты относятся к теплолюбивым растениям. Но и в теплице вырастить хороший урожай помидоров вы сможете только тогда, когда ознакомитесь со всеми тонкостями этого дела.​

​Залогом хорошего урожая являются своевременные подкормки. Удобрения начинают вносить с появлением первых завязей. Обычно используют монофосфат калия (1ст.л. на ведро воды). Следующая подкормка производится через 10 дней.​

​Для тепличного выращивания подбирают гибриды томатов, прежде всего устойчивые к заболеваниям, с ограниченным ростом (детерминантные и полудетерминантные), которые формируются в один стебель, с вегетационным периодом до 4-х месяцев.​

​Помидор со средними сроками созревает примерно на пару недель позже и плодоносит, если нет заморозков, дольше. Если томаты еще зеленые и не наблюдается холодов, смело оставляйте их на дозревание на материнском растении.​​Дозревают помидоры в сухом, но хорошо проветриваемом помещении, например, в подвале или погребе. Следите, чтобы не было слишком тепло и влажно, в этом случае гнили не избежать;​

​Снимая раньше, когда плоды находятся в молочной спелости, тем самым, стимулируется дозревание остальных, появление новых завязей, цветков. Благодаря этому урожай помидоров за сезон будет больше ожидаемого на несколько килограммов.​

​Лучше оставить на кусте до появления светлого оттенка и побеления кожицы, так как ещё продолжает нарастать масса на кисти​

Когда убирать помидоры, которые растут?

​А уже третью подкормку делать нужно через 12 дней после второй, взяв на то же количество воды 1 ст. ложку суперфосфата либо 2 ст. ложки древесной золы, или же 1 ст. ложку гумата натрия с 1 ст. ложкой нитрофоски. Поливать растения необходимо по 5 литров на каждый квадратный метр.​

  • ​Для того чтобы не допустить случайного заражения здоровых томатов от попавшегося больного растения, пасынки лучше не обрезать, а обламывать вбок – так, чтобы сок растения не попадал на пальцы. Столбики от пасынков оставлять нужно высотой по 2-3 см​
  • ​А за 5 дней до посадки рассады в теплицу все растения желательно опрыснуть борным раствором, в пасмурную погоду рано утром. Расчет такой: 1 г борной кислоты на 1 л воды. Это поможет сохранить цветочные бутоны еще на первой цветочной кисти, а, значит, урожай будет богатым.​
  • ​Воткните рядом с каждым растением колышек длиной около метра, привяжите к нему мягкой бечевкой стебель. Далее ухаживайте за помидорами - вовремя их поливайте и удаляйте все пасынки, когда они достигнут 4-5 см. Если вы выращиваете томаты высокорослых сортов, подвяжите их по мере роста к протянутой вдоль потолка теплицы проволоке.​

​- семена;​

​Хороший результат дают внекорневые подкормки. Они помогают получить ранний урожай, подпитывают растения и предотвращают болезни. Такие подкормки следует проводить еженедельно. Для этой цели пользуются мочевиной, монофосфатом калия, Акварином, калиевой и кальциевой селитрой (по одной ч. л. на ведро воды), чередуя их. Лучше вносить эти удобрения вечером.​

Как хранить убранные томаты?

  • ​В теплицы томаты высаживают в первой половине мая в прогревшуюся землю (температура земли на глубине 20 см должна быть выше 13 гр. С), когда высота стеблей достигает 30-35 см. В этом возрасте рассада хорошо переживет пересадку и резкие перепады температуры.​
  • ​Позднеспелые сорта начинают убирать с августа и до первых чисел сентября, но огородникам важно знать, что обычно, подобные семена не выращивают в незащищенном грунте, лучше их сажать в теплицу.​
  • ​Те, что полностью красные, используйте сразу в пищу или консервирование. Дольше 3-5 дней они не хранятся без холодильника;​
  • ​Многие огородники спрашивают, как часто снимать плоды?​

4 условия ухода, благодаря которым, удастся собирать обильный урожай

  • ​Молочная спелость​
  • ​Благодаря вегетационной подкормке плоды томатов наливаться будут куда скорее.​
  • ​Для того, чтобы у тепличных томатов завязались плоды, их необходимо искусственно опылять – пчелы ведь в этой закрытой эко-системе не водятся. Вот почему днем, в теплую солнечную погоду цветочные кисти нужно аккуратно, слегка встряхивать. А чтобы пыльца проросла на пестике, после опыления желательно сразу же полить почву или прыснуть водой (мелким распылом) по самим цветкам. И уже через 2 часа влажность воздуха нужно будет снизить, открыв форточку и дверь.​
  • ​Важно также, чтобы в теплице, где будут расти томаты, форточки были не только с обоих торцов, но еще и сверху – об этом следует позаботиться заранее, т.к. помидоры во время цветения не обойдутся без тщательного проветривания. Еще одно правило – теплица для томатов обязательно должна быть полностью освещена солнечными лучами, с утра до вечера, и один только кустик неподалеку способен немало снизить урожай. Вот почему к тому, как вырастить томаты в теплице, лучше подходить обдуманно, предусмотрев все детали и нюансы.​

Сроки уборки

​Чтобы вырастить хороший урожай помидоров в теплице, нужно периодически постукивать по стеблям. Пыльца будет стряхиваться на пестик и образуется больше завязей. В этот период нужно провести подкормку калийными удобрениями. Повторно проведите подкормку через 10 дней. Когда первые плоды подрастут, оборвите все листья ниже первой кисти.​​- рассадные ящики;​​Рассада томатов может заболеть черной ножкой. Для предотвращения заболевания почву требуется перед посадкой помидор менять.​

​Высокорослые сорта высаживают в шахматном порядке или рядами на дистанции 50-60 сантиметров, карликовые и среднерослые - 40 сантиметров.​

​На скорость и сроки уборки томата влияет много разных факторов: сроки созревания семян выбранного сорта, условия климата, особенности текущего сезона, правильность подкормки и полива и крепость рассады. Огороднику важно внимательно присматриваться к растению в теплице и корректировать уход.​

​Если хотите дольше сохранить помидоры в стадии молочной спелости, то оберните каждый газетой или салфеткой и уложите в один ряд в ящики. Температура в месте хранения должна быть не высокой;​

yavteplice.ru

​Когда только начинается созревание помидоров, то убирают раз в 4 дня, а потом, когда назревает много, то и раз в 2 дня, а то и каждый день.​

0sade.ru

Выращивание помидоров в открытом грунте.

  Особенность выращивания помидоров в открытом грунте заключается в том, что рост и формирование растений проходят в жаркий период сезона, а массовое плодоношение приходится на неблагоприятный период понижения температуры, частых туманов, утренних рос (август — сентябрь). В этих условиях растения чаще поражаются болезнями, рост и созревание плодов идет медленно. Поэтому выращивание помидоров в открытом грунте эффективно лишь при высокой агротехнике, направленной на подготовку растений к активному плодоношению в таких условиях. К этому времени растения должны быть сильными, с оптимальной густотой стояния, не поражены болезнями.

В открытом грунте преимущественно выращивают средне- и позднеспелые сорта для потребления в конце сезона и переработки на томатопродукты. Используют районированные урожайные сорта (гибриды), наиболее устойчивые к болезням.

Под помидоры отводят защищенный от северных холодных ветров, хорошо прогреваемый участок с глубоким пахотным слоем, с плодородной почвой и кислотной реакцией, близкой к нейтральной. Помидоры нежелательно размещать после картофеля и вблизи от него. Лучшими предшественниками для помидоров являются культуры, под которые вносилось достаточно большое количество органического удобрения и не имеющих общих болезней.

Помидоры средне- и позднеспелых сортов (гибридов) в открытом грунте на 10 кг товарной продукции и соответствующим количеством ботвы выносят: азота 40—50 г, фосфора 8—10, калия 50—55, кальция 20, магния 12, серы 10 г. Под помидоры ориентировочно вносят основных минеральных удобрений при среднеплодородной почве и планируемой урожайности более 5 к г/м2 на фоне 4 к г/м2 органического удобрения: азота – 12, фосфора — 12, калия — 12 г/м2 д.в. Удобрении вносят частями (дозами) при обработке почвы, посадке рассады и при подкормках. При осенней обработке в почву вносят 4 кг/м2 полуперепревшего навоза, по 15 г/м2 двойного  суперфосфата и сернокислого калия, известковый материал — по результатам анализа на кислотную реакцию почвенной среды. На суглинистых почвах вносят рыхлящий материал. Легкие супесчаные почвы известкуют доломитовой мукой при весенней обработке почвы. При предпосадочной обработке почвы вносят 15 г/м2 аммиачной селитры. В ранневесенний период площади, отведенные под помидоры, используют для выращивания скороспелых ранних овощей.

Рассаду помидоров высаживают в открытый грунт, когда минует опасность возвратных заморозков, после уборки ранних овощей. Для посадки отбирают стандартную сильную рассаду без признаков заболеваний 55—60-дневного возраста. Высаживают ее в узких грядах, а на легких почвах — на ровной поверхности двухстрочными лентами с междурядьями 30—35 см и в рядках с интервалом 25—35 см, располагая в шахматном порядке. Расстояние между лентами 70—100 см. Более загущенную посадку ведут с последующим формированием растении в один-два стебля. Посадку рассады производят аналогично посадке в пленочной теплице. Безгоршечную рассаду высаживают в пасмурную погоду или во второй половине дня, когда спадет жара. При высадке в жаркую погоду важно обеспечить ее быструю приживаемость. Для этого принимают ряд мер. В течение недели до высадки рассаду подвергают воздушной закалке, а при необходимости и световой закалке. При этом ограничивают поливы, чем создают пониженную влажность воздуха. Накануне высадки рассаду обильно поливают. При выборке из школки (японка) рассаду сортируют, отбирая стандартную, сильную, без признаков заболеваний. Рассаду извлекают с большим комом почвы, который слегка обжимают и высаживают на постоянное место. Промежуток времени от выборки до посадки рассады сводят до минимума, не допуская ее увядания. Корни рассады обмакивают в сметанообразную глинонавозную болтушку, если предполагается большой промежуток времени между выборкой и высадкой на месте. Высаживают рассаду в хорошо промоченные водой лунки. Желательно на время приживания высаженную рассаду притенить от прямых солнечных лучей. В жаркие часы проводят многократные поливы небольшими нормами воды гряд и дорожек.

Дальнейший уход за посадками аналогичен уходу при выращивании помидоров в пленочной теплице и под пленочным укрытием.

Особое внимание уделяют формированию и подвязке растений. Растения должны хорошо прогреваться солнцем и проветриваться. Для подвязки растений устраивают шпалеру . С этой целью в междурядья устанавливают через 2—2,5 м стойки с небольшой перекладиной. Установочную высоту шпалеры выбирают в зависимости от предполагаемой высоты растений. К перекладинам, над рядками растений, закрепляют рейки. При помощи отрезков шпагата растения подвязывают к шпалере. По мере отрастания верхушки стеблей растений обвивают вокруг шпагата. Шпалеры позволяют более рационально распределить стебли растений в зоне посадки.

По мере роста и развития растений систематически удаляют пасынки и нижние листья. Посадки постоянно осматривают. Растения, пораженные вирусными и бактериальными болезнями, удаляют, против грибных заболеваний применяют химические средства защиты. Против болезней проводят до семи профилактических обработок растений фунгицидами, в зависимости от погодных условий, общее число обработок должно быть не менее четырех.

С начала завязывания и в процессе растений систематически удаляют уродливые, поврежденные и пораженные болезнями плоды. При благоприятных погодных условиях плоды снимают зрелыми или в бурой и розовой стадии спелости с последующим дозариванием. С наступлением похолодания помидоры убирают в бланжевой стадии спелости, без плодоножек. Важно не упустить сроки окончательной уборки, которую нужно провести до снижения ночной температуры ниже 7 °С Более низкая температура способствует заболеванию плодов. Собранные плоды с больных растений обеззараживают от инфекций болезней в течение 2 мин в воде с температурой 60 °С. После этого плоды сортируют по состоянию и назначению.

Здоровые плоды, уложенные в 2—3 слоя в тару, дозревают на свету при температуре 18—22 °С, туда же, для более быстрого созревания основной массы помещают несколько зрелых плодов. Влажность воздуха должна быть в пределе 80—85%. При более высокой температуре процесс дозревания идет быстрее, но качество ухудшается. При более низкой температуре процесс дозревания замедляется. Длительное время можно хранить плоды при температуре плюс 1—6 °С. Плоды некоторых сортов помидор обладают повышенной лежкостью.

Если Вы считаете эту статью полезной, поделитесь сведениями о ней с друзьями:

podxoz.ru


Смотрите также