Укоренение зеленых черенков плодовых деревьев


Успешное размножение яблони зелеными черенками. Секреты опытных садоводов

Размножение яблони зелеными черенками позволяет обновить старые деревья, особенно если они относились к продуктивным сортам.

Данный тип вегетативного размножения позволяет экономить на покупке новых саженцев того же сорта и получать экспериментальные разновидности.

Зная, как черенкуют яблони, можно получать до нескольких десятков молодых яблонь с одного побега.

Черенкование яблони часто проводится посредством прививки. Прямое укоренение возможно только при использовании побегов с молодых экземпляров.

Цели прививки:

  • на одной яблоне выращивать несколько сортов, чтобы экономить место;
  • восстановить деревцо, замёршее выше места прививки;
  • заменить сорт купленного саженца;
  • восстановить старую яблоню с помощью корневой поросли.

Основные ошибки черенкования

Весной разведение яблони черенками не производят, так как он начинает расти и вытягивает сам из себя все соки. Не успевая прижиться, такой побег высыхает (редко приживается).

Черенки для прививки готовят в разгар лета или можно произвести размножение яблони черенками осенью или зимой (в период покоя).

Прививка к основанию ветки дает лучшую силу роста черенку, чем к концу. Побег подвоя не нужно жалеть, поэтому недостаточно срезать 20 см от верхушки.

Если яблоня старше 7 лет, то на ней можно делать несколько прививок.

Допускается фиксировать привой на скелетных ветках второго порядка (подальше от ствола).

О дереве с прививкой нельзя забывать, требуется подкормка и полив, удобрение начинают вносить через пару недель. Для срастания тканей необходимо стабильное поступление воды, естественных осадков недостаточно.

Позднее снятие обвязки может привести к перетяжке в случае использования пленочных материалов, а не автоматически разрушающейся ленты. В результате возникает торможение развития черенка.

ВАЖНО! Нельзя оставлять поросль, которую формируют дички, иначе подвой будет тратить силы на них, более родных, чем привитый побег. После прививки в крону нужно удалить побеги ниже зоны соединения, чтобы лидировал сортовой черенок.

Как размножить яблоню черенками без прививки?

Так называемое «зеленое черенкование» яблони для прямого укоренения в грунте (без использования прививки) проводится с помощью длинной ветки, которая не отрезается от маточного растения, чтобы питание не прекращалось. Отделение отводки осуществляется только после образования корней.

Процедура проводится на базе молодой яблони с помощью двух способов:

  1. Маточное дерево изначально высаживается в наклон;
  2. Используется метод воздушных отводок.

Подробнее о размножении отводками

Первый способ имеет один недостаток: маточное дерево все время будет расти в наклон. Исправление этой проблемы возможно в том случае, если запланировать пересадку в вертикальное положение через несколько лет после получения необходимого количества отводок.

Данный процесс может оказаться быстрым, но дорогостоящим в зависимости от особенностей корневой системы и роста дерева. Способ оптимален для засушливых районов.

При посадке саженца желательно закопать скелетные ветви (по 2 с каждой стороны). Его следует хорошо поливать и подсыпать землю в случае ее оседания.

Через несколько лет побеги уже можно будет отделять и пересаживать. Получатся крепкие молодые деревья.

Для получения воздушных отводок берется пластиковая бутылка с отрезанной верхней или нижней частью или герметичный пакет. В емкость насквозь (в горлышко или отверстие в дне) вставляется развитая ветвь с соблюдением промежутка 20 см от кончика и насыпается грунт с добавлением перегноя. Почву в бутылке нужно постоянно увлажнять.

Для стимуляции корнеобразования перед погружением в грунт срезают кусочек коры с помощью острого инструмента, чтобы не повредить древесину. Другой вариант – сделать несколько маленьких надрезов, чтобы стимулировать проникание полезных компонентов и, соответственно, образование корневых зачатков. Можно снять кору в форме кольца толщиной 1 см.

Образование и рост корней отводков яблони.

ВНИМАНИЕ! Если в этой зоне возникает вздутие, то укоренение произойдет удачно. Метод воздушных отводок подходит для яблонь среднего возраста, но необходимо выбирать 2-3-летние побеги.

Весной и осенью

Иногда процедура укоренения летних черенков не срабатывает, то есть не формируются корни. Есть вариант, включающий предварительную подготовку посадочного материала зимой.

В декабре необходимо надломить 1-2-летнюю ветку без повреждения коры и зафиксировать ее в чуть погнутом состоянии пластырем, изолентой или прививочной лентой.

Весной в марте материал убирают и срезают побег в зоне слома и помещают его на 2-3 недели в талую воду с добавлением активированного угля. За этот период должен появиться каллусный нарост, а позже корешки длиной 7 см.

ВНИМАНИЕ! Такой отводок уже можно высадить в условия парника, постоянно поддерживая влажность. Для укоренения необходим питательный грунт и укрытие.

Черенки с замотанным местом слома можно срезать сразу и поместить в песок или торф при температуре 2°С или чуть выше. В тепло черенки переносят за несколько недель до высадки.

Осенью образуется уже полноценный саженец, ускоренное развитие связано с накоплением ростовых веществ в зоне надлома.

При выращивании в ящиках весной черенки переносятся из дома в сад, но пересаживаются в почву только осенью.

Если проведено черенкование яблони осенью, их сохраняют до поздней зимы–начала весны. Перед посадкой их замачивают в воде и удаляют высохшую древесину.

Выращивание яблонь из черенков: видео

Вы можете посмотреть, как размножить яблоню черенками: видео ниже

Когда заготовить черенки яблони для прививки или укоренения?

Вопрос, можно ли размножить черенками яблоню, себя исчерпал, теперь нужно понять, когда лучше заготовить такие черенки.

От правильного выбора зеленых черенков зависит итоговый результат. В качестве маточного растения выбирают одногодичные экземпляры, у которых внизу древесина уже сформирована, а сверху полно молодых зеленых побегов.

Мы уже говорили выше, что заготовка черенков яблони для прививки весной не производится. Время заготовки выпадает на вторую половину июня – июль. В разгар лета уже закончилось время интенсивного весеннего развития, можно приступать.

Процедуру среза выполняют с утра, в этот же день выполняют процедуры черенкования. Часто используют технологию срезания веточки с пяткой (остатком стебля, на котором рос побег), рассчитывая на ускорение укоренения.

Заготовка черенков яблони.

Какие веточки лучше выбирать и как их срезать?

  • небольших размеров;
  • максимальное количество почек – 5 или менее;
  • срез производится непосредственно под последней почкой;
  • черенок очищается от листвы в нижней части, то есть в зоне, которая окажется в земле;
  • сверху листва наполовину обрезается, чтобы уменьшить испарение.

Далее зеленые черенки высаживаются или используются для прививки. В последнем случае место землей не присыпают, так как дополнительные корни не нужны.

ВНИМАНИЕ! При прямом укоренении применяют специальный грунт и поддерживают температуру 20°C, нужно производить подкормки, организовать дренаж.

Подробнее о прививке

Подготовка к прививке начинается с выбора подвоя, в качестве которого используют дикую (выросшую самостоятельно) яблоньку или посаженную из семени. Первый вариант предпочтительнее вследствие устойчивости.

Прививка производится к корневой системе подвоя, если не планируется сформировать несколько сортов на одной яблоне. В качестве привоя следует выбрать однолетние побеги. Черенкование яблони летом выполняют в день отрезания черенков, предварительно удалив листья и оставив черешки.

ВНИМАНИЕ! Использование для прививки спящих черенков считается более продуктивным вариантом, чем применение свежего материала. Для этого побеги заготавливают поздней осенью (в ноябре) – зимой (до сильных морозов). На хранении черенки укладывают в погреб или зарывают в снегу. 

Размножение яблони зелеными черенками

Наиболее простой вариант укоренения черенков – их помещение в банку с водой. Неудачи при таком методе нередки и связаны с плохим подбором побега или неправильными условиями.

При укоренении в воде следует ее аэрировать, чтобы не допустить загнивания основания побегов. Особенно важна данная процедура, если планируется доливать побольше жидкости.

Укоренение черенка с помощью пенопластового круга.

Советы:

  • воду лучше доливать, а не менять. Важно использовать воду комнатной температуры;
  • в одну емкость не следует ставить много черенков;
  • за маточным растением нужно ухаживать, чтобы получить хорошие побеги;
  • в жидкость к черенкам желательно добавить препараты для стимуляции корней или фосфорно-калийные удобрения.

Независимо от выбранного способа укоренения черенков, если получились здоровые молодые саженцы, то их высаживают на доращивание в питательный грунт. Высадка на постоянное место производится только после 2 лет.

Далее выполняют стандартные процедуры по уходу: рыхление, полив, ежемесячные подкормки и прополка.

Варианты укоренения

В картофеле

Укоренение в картофеле – необычный, но достаточно успешный способ.

Выбирается крупный клубень, у которого удаляются все глазки, далее черенок просто втыкается в мякоть картофеля и вкапывается в грунт.

Черенки накрываются пленкой или стеклянной емкостью для достижения парникового эффекта, грунт постоянно увлажняется.

Метод подходит для вегетативного размножения любых сортов яблонь.

Одревесневшие черенки

Выделяют 2 способа укоренения одревесневших черенков яблони: в домашних и уличных условиях.

Как вырастить яблоню из черенка в домашних условиях? Для этого побеги устанавливают в ящики. В качестве грунта используют смесь универсального грунта и соломы (1 : 3), чтобы плотность земли не была тяжелой для сохранения аэрации.

Варианты:

  1. Простое закапывание;
  2. Использование целлофанового пакета. Дно отрезается, по бокам делаются дырочки, в которые вставляются побеги. Метод позволяет быстро извлечь саженцы;
  3. Формирование капельного полива с помощью веревочек или скрученных лоскутков хлопчатобумажной ткани. Кончики опускаются в воду.

Укоренение в ящике

Ящик с посадками устанавливается в теплое место, но с вентиляцией, например, недалеко от форточки, чтобы охлаждать верх черенков и предотвратить загнивание оснований.

Набухание почек свидетельствует о нормальном развитии, поэтому можно отбраковать не прижившиеся экземпляры и заменить их новыми побегами.

При капельном поливе можно в емкости с водой вносить небольшие концентрации комплексных подкормок. При активном росте черенка в квартире зимой нужно его укоротить, оставив несколько нижних листьев.

Укоренение на улице

Если нет места дома, то нужно использовать технологию укоренения черенков на улице с использованием грунта такого же состава и песка (слой 10 см) в качестве мульчи, предотвращающей переувлажнение и рост сорняков, а также обеспечивающей сохранение аэрации.

Создаются углубления, в которые втыкаются черенки. Во время роста побегов их развитию помогут органические удобрения, особенно раствор птичьего помета.

Зеленый черенок яблони для укоренения на улице.

Метод капельного полива с помощью лоскутков и веревок также можно устроить.

Уличную грядку закрывают от ночных весенних заморозков и излишнего солнца с помощью агрила, лутрасила, но не пленки.

Днем укрытие приподнимают, чтобы обеспечить доступ кислорода. Необходимость уровня освещения варьирует.

При заготовлении побегов со спящего дерева выращивание нужно проводить в темноте, а летнему побегу требуется большое количество света.

Заключение

Если у вас все же остались вопросы о том, как проводится размножение яблонь черенками — видео, приведенное выше в данной статье вам поможет.

sadsezon.com

Зеленое черенкование плодовых культур и ягодных кустарников - Good-Tips.Pro - Полезный журнал

Размножение плодово-ягодных культур зелеными черенками помогает сохранить сортовые признаки, поэтому в практике садоводства в основном используют вегетативные способы размножения, нежели размножение семенами. Черенкование - способ вегетативного размножения стеблевыми одревесневшими и зелеными черенками. В этой статье будут рассмотрены вопросы зеленого черенкования смородины, вишни, яблони, малины и других садовых культур.

К настоящему времени разработана технология зеленого черенкования, которая позволяет быстро и эффективно размножать плодовые, ягодные, декоративные и другие культуры.

Для зеленого черенкования используют отрезки растущих побегов длиной 5...20 см, а иногда и более короткие (2...3 см). С одного маточного куста зеленых черенков можно заготовить значительно больше, чем одревесневших или отводков. Молодые побеги пластичны, богаты меристематическими тканями, что способствует быстрому образованию корней, а листья обеспечивают черенок питательными и гормональными веществами, необходимыми для роста корней. Благодаря плотной посадке не требуется большой площади для укоренения черенков.

Использование туманообразующих установок дает возможность проводить укоренение черенков под синтетической пленкой, натянутой на легкие конструкции. Благоприятные условия искусственного тумана позволяют расширить набор черенкуемых пород и сортов и укоренять травянистые, активно растущие черенки, которые в обычных условиях загнивают и погибают.

Размножение растений зелеными черенками в условиях искусственного тумана доступно садоводам-любителям. При правильной постановке дела размножение растений может быть высоко эффективным.

Основой для получения чистосортного здорового посадочного материала и источником заготовки черенков служат наиболее урожайные, жизнеспособные деревья и кусты. На участке или в товариществе желательно отвести небольшую площадь под питомник, где можно размножать особо ценные сорта и формы. Маточные насаждения располагают вблизи участка размножения, чтобы избежать подсушивания срезанных побегов при доставке к месту черенкования.

В средней полосе России для закладки маточника предпочтительны небольшие пологие защищенные склоны юго-западной и юго- восточной экспозиций, в северных районах — южной. Равнинные участки, особенно с западинами и лощинами, в которых длительное время может застаиваться холодный воздух, непригодны, как и высокие открытые склоны, где почва быстро высыхает и растения страдают от недостатка влаги. Участок необходимо защитить от ветра садозащитными полосами продуваемой конструкции.

Почва должна быть легкого механического состава, с хорошим водно-воздушным режимом. Наиболее благоприятны плодородные, структурные и достаточно увлажненные почвы. Подходят средние и легкие, хорошо дренированные суглинки, обеспеченные гумусом и элементами минерального питания, особенно фосфором и калием. На сильнооподзоленных, засоленных и кислых почвах нужно провести окультуривание. Грунтовые воды не должны подниматься выше 1...1,5 м от поверхности почвы. Нельзя высаживать маточники на заболоченных местах.

При выборе участка следует учитывать особенности отдельных культур и их требования к почве. Малина, например, чувствительна к избыточному увлажнению, и даже временное затопление почвы может вызывать повреждение корней и гибель растений. Для этой культуры наиболее подходят почвы слабокислой реакцией — рН 5,8...6,7. Не следует высаживать ее на карбонатных почвах, где растения испытывают недостаток железа и магния.

Рис.4. Маточные растения, высаженные в виде живой изгороди

Черная смородина хорошо растет средне- и глубокодерновых, средне- и ела подзолистых суглинистых почвах. Красная смородина предпочитает более сухие участки с дерново-слабоподзолистыми или дерново — карбонатными супесчаными почвами. Корневая система крыжовника очень чувствительна к пониженным почвенным температурам, поэтому следует подбирать более теплые участки.

Схема размещения растений, определяется биологическими особенностями культуры и сорта. Маточные растения в основном размещают рядовым способом. Ширина междурядий в зависимости от вида 3...4 м. Расстояния между растениями в ряду от 15...20 см, между рядами от 1,5...2 м. Некоторые маточные растения (смородина, жимолость съедобная, вишня, слива) целесообразно высаживать в ряды, довольно густо по типу живой изгороди. Это способствует ограничению роста корневой системы и надземной части, что в последующем благоприятно сказывается на укоренении черенков.

Разные сорта не следует сажать в одном ряду, а сорта, близкие по морфологическим признакам, — в соседних рядах.

Двудомные растения таких культур, как облепиха, актинидия, лимонник, культивируют в разных местах. Чтобы не допустить плодоношения маточных растений, участок для посадки женских экземпляров следует отводить не ближе 300 м от участка мужских, при этом на участке женских экземпляров растений должно быть в 8... 10 раз больше.

Вьющиеся растения (актинидия, виноград, лимонник) в маточнике культивируют на специальной шпалере.

На участках маточных насаждений почву содержат под черным паром, систематически рыхлят. Влажность поддерживают на уровне 70...80 % ПВ (полной влагоемкости).

В течение всего периода эксплуатации маточника следят за обеспечением растений питательными веществами. На второй год после посадки вносят минеральные удобрения в соответствии с выносом питательных веществ. При этом не следует допускать избытка азотных удобрений, так как, если в тканях маточного растения содержится много азота и мало углеводов, черенки плохо укореняются. Азот вносят в виде подкормок в первой половине лета.

Рис. 5. Шпалеры с использованием проволоки и металлической или капроновой сетки

Во второй половине вегетации необходимо вносить фосфорные и калийные удобрения, чтобы повысить одревеснение побегов и зимостойкость растений.

Клоновые подвои яблони в маточнике высаживают по схеме 80...90X20...25 см. В первый год после посадки растения развиваются свободно, на второй год рано весной их срезают на высоте 8...10 см. Отросшие сильные побеги используют на зеленые черенки. При их срезке оставляют «пеньки» длиной 2...4 см с листьями. Слабые и переросшие побеги не срезают, а оставляют для поддержания жизнедеятельности растения. Периодически через 5–6 лет маточник омолаживают, проводя более короткую обрезку.

Рис. Формирование и обрезка маточных растений клоновых подвоев плодовых культур (Нажмите на фото для увеличения)

Один из основных агротехнических приемов в маточных насаждениях — обрезка. Проводить ее следует регулярно — это способствует хорошему росту вегетативных побегов. Ежегодная сильная обрезка предотвращает цветение и плодоношение маточных растений. Выход черенков малины в этом случае увеличивается в 3,5 раза, смородины — в 2,5, сливы и вишни — в 2 раза. Отсутствие цветения и плодоношения предупреждает распространение вирусных болезней через пыльцу и семена.

Маточные кусты, с которых будут заготавливать черенки, отбирают особенно тщательно. Растения должны быть чистосортными, здоровыми, не поврежденными вредителями, высокоурожайными, а декоративные и цветочные культуры — отличаться особой декоративностью.

Приемы, облегчающие корнеобразование.

Большое значение для корнеобразования имеет предварительная подготовка растений или отдельных побегов к черенкованию. Издавна в садоводстве используют способ кольцевания: на стебле снимают полоску коры шириной 2...3 мм или перетягивают его мягкой проволокой. В результате отток пластических веществ, вырабатываемых листьями, задерживается, что способствует лучшему корнеобразованию на зеленых черенках. Кольцуют обычно слабоодревесневшие побеги прироста текущего года за 12... 14 дней до срезки.

Рис. 7. Кольцевание побегов

Ускорить корнеобразование можно этиоляцией — затемнением всего маточного растения, отдельных его побегов или частей побега (этот прием оказался особенно эффективным для клоновых подвоев яблони). Однолетние побеги и двулетние ветви кустов рано весной раскладывают горизонтально, пришпиливают к почве и закрывают темной полиэтиленовой пленкой. Из распустившихся почек в темноте появляются этиолированные (светлые, почти без хлорофилла) побеги.

Когда длина их становится 4...6 см, пленку снимают, нижнюю часть окучивают рыхлой почвой, оставляя верхнюю на свету. При достижении длины 15...25 см побеги срезают у основания и черенкуют; из нижней получается черенок длиной 8...10 см с этиолированным основанием.

На побегах, развивавшихся в темноте, листья светлоокрашенные без хлорофилла, меньшего размера. После снятия пленки рост побегов продолжается этиолированные листья на свету зеленеют, размер их увеличивается.

Рис. 9. Локальная этиоляция

Побеги с этиолированным основанием разрезают на два черенка. Черенки из верней части побега, выросшие на свету, укореняются так же хорошо, как и подвергавшиеся этиоляции.

При локальной этиоляции, когда затеняют отдельные участки побега, в последующем эти участки служат основанием черенка на котором образуются корни.

Для повышения эффективности зеленого черенкования клоновых подвоев яблок разработан способ предварительной подготовки маточных растений — выгонка.

Ранней весной до начала вегетации (в начале апреля) маточные растения обрезают, оставляя на однолетних побегах диаметром 7... по 3–4 почки, затем растения укрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой, под которой они находятся до начала черенкования, вия, которые создаются под пленкой (повышенная температура и влажность, рассей свет), оказывают большое влияние на развитие маточных растений.

Вегетативная продуктивность их повышается в 2...4,5 раза благодаря более сильному росту и дополнительному образованию побегов из пробудившихся почек.

Рост побегов проходит с опережением на 2...4 недели в сравнении с открытым грунтом. Это позволяет начать черенкование на 1,5 — 4 недели раньше, чем в открытом грунте, продолжительность оптимального срока черенкования увеличивается до месяца.

Черенки с выгоночных растений укореняются на 10...14-й день после посадки, время как с контрольных — на 26...40-й. Когда на растениях контрольной группы можно начинать черенкование побегов, черенки с выгоночных растений обычно уже укореняются.

Рис. 10. Черенки клонового подвоя яблони

На рисунке черенки клопового подвоя яблони: вверху — заготовленные в открытом грунте, внизу — подвергавшиеся выгонке.

Выбор побегов и сроки черенкования

Результаты зеленого черенкования во многом зависят от правильности выбора побега и срока его заготовки. У черенков, взятых из разных мест дерева или кустарника, способность к образованию корней неодинакова: те, которые заготовлены из побегов нижнего яруса кроны, из волчковых или порослевых побегов, укореняются лучше, чем из побегов верхнего яруса.

Черенки из вегетативных побегов укореняются легче, чем из цветковых, из осевых побегов слабее, чем из боковых.

Слабо укореняются черенки смородины и крыжовника, заготовленные из побегов нулевого порядка ветвления, так как это в основном жирующие побеги с рыхлой древесиной. Несбалансированность углеводно- белкового обмена с превышением последнего тормозит формирование корневых зачатков. Избыток азотистых веществ приводит к загниванию черенков во время укоренения.

Выбор побегов для черенкования на маточном кусте смородины

При заготовке черенков из побегов первого-второго порядков ветвления укоренение бывает значительно лучше. Установлена прямая зависимость между порядком ветвления (в пределах от 0 до 3) побега и укоренением. Черенки крыжовника и черной смородины из побегов высшего порядка ветвления укореняются в 9...12 раз лучше, чем из прикорневых побегов.

Процесс корнеобразования в значительной степени зависит от места расположения черенка на побеге. В зависимости от срока черенкования целесообразнее использовать разные части побега: в ранний срок — нижнюю, в более поздний — верхушечную.

Оптимальный срок черенкования обеспечивает укоренение почти всех черенков, наиболее быстрое образование и рост корней, пробуждение почек, высокую отзывчивость черенков на обработку регуляторами роста и в дальнейшем большую жизнеспособность растений. Оптимальный срок определяется физиологической готовностью побегов и связан с конкретными фазами роста. У растений различных биологических групп этот срок соответствует разным фазам роста.

Выбор побегов для черенкования на вишне

У яблони, груши, вишни, сливы, облепихи, рябины черноплодной, актинидии черенки следует нарезать в фазе интенсивного роста побегов. Период черенкования у этих пород короткий, и черенки, нарезанные с запозданием, значительно хуже укореняются.

Исходный материал для зеленого черенкования малины

Оптимальный срок черенкования побегов малины совпадает с фазой массового отрастания молодых отпрысков. В течение вегетационного сезона эта фаза бывает дважды — в начале вегетации (конец мая) и в середине лета.

Зеленые черенки можно вырастить на отрезках корней, которые заготавливают в маточнике после выкопки саженцев и хранят при температуре 0...2 °С. В марте эти корневые черенки длиной 5...20 см и толщиной 1...3 мм высаживают в теплице в посевные ящики, заполненные смесью торфа с песком, на глубину 2...3 см. Выросшие побеги срезают, когда на них имеется 2...4 достаточно развитых листа, при этом срез нужно делать с этиолированным основанием длиной 2...1,5 см в почве.

Крыжовник лучше черенковать, когда интенсивный рост побегов заканчивается. Калина, сирень обыкновенная, чубушник лучше укореняются, если черенки их заготовлены в период массового цветения; корнус, дейция — в конце цветения, а жимолость съедобная — после окончания роста побегов.

Черенок малины с этиолированным основанием

Черную смородину, некоторые сорта крыжовника американского происхождения и цветущие весь сезон розы можно черенковать в течение всего периода вегетации. Однако черенки, нарезанные в более ранний сроки, приживаются и развиваются лучше.

Многолетней практикой установлено, что в условиях средней полосы лучшее время черенкования большинства плодовых и ягодных пород — с 10 до 25 июня. В годы, когда весна бывает холодной и затяжной, эти сроки передвигаются обычно на самый конец июня и даже начало июля. Если весна жаркая, растения развиваются быстрее и готовность побегов к черенкованию наступает раньше — в конце мая — начале июня.

В условиях искусственного тумана, особенно с применением регуляторов роста, период, когда можно проводить черенкование продолжительнее. Появляется возможность начинать эту работу в более раннюю фазу развития растений.

Заготовка побегов и нарезка черенков

Для размножения используют различные типы черенков: у цветочных растений — чаще травянистые зеленые, у плодовых и ягодных культур — с небольшой степенью одревеснения По длине зеленые черенки делят на однопочковые, или листопочковые, и многопочковые (см. рис.1) Первые представляют собой короткий отрезок растущего стебля с одной пазушной почкой и листом, вторые — длиной 5...20 см имеют несколько почек и листьев.

Однопочковые черенки используются при размножении легкоукореняемых растений (смородины, винограда, ежевики, малины черной), а также при недостатке исходного материала и в случае, когда нужно ускорить размножение ценных растений.

Описание рис.1.: Зеленые черенки из верхушки (а), середины (б), и основания (г) побега вишни и смородины; листополочковый черенок смородины (в).

Зеленые черенки, заготовленные с кусочком прошлогоднего (двулетнего) побега, называются комбинированными.

Ветвь черной смородины, подготовленная для нарезки комбинированных черенков

Для черенкования отбирают однотипные побеги текущего года средней силы роста. Длина побега, его толщина, окраска коры стебля должны быть типичными для сорта. При этом учитывают специфику отделы пород. Например, побеги вишни и сливы в период заготовки должны отличаться активным ростом, иметь четко выраженную точку роста, зеленоватую окраску коры; побег в нижней части должен быть полуодревесневшим, серовато-коричневой окраски.

Заготавливать побеги лучше ранним утром, когда ткани стебля и листьев наиболее обводнены. Побеги осторожно складывают в корзины, выстланные полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной, в ведра, на дно которых наливают немного воды, или в полиэтиленовые мешки и как можно быстрее доставляют к месту черенкования.

Заготовленные побеги в ведре с водой

Нарезают черенки острым ножом. Нижний срез делают на 0,5...1 см ниже почки, слегка наискось, верхний срез — над почкой. Для удобства посадки в нижней части черенка удаляют 1–2 листа, а у растений с укороченными междоузлиями (облепиха) — 3–4.

При использовании верхушечной растущей части побега надо, чтобы на черенке был хотя бы один полностью сформированный лист. Листья, не закончившие рост, не могут снабжать черенок продуктами фотосинтеза и сами являются потребителями питательных веществ, запасы которых в черенках ограничены.

Обработка регуляторами роста

Для ускорения и усиления корнеобразования черенки перед посадкой обрабатывают регуляторами роста. Используют в основном следующие препараты: индолил-3-уксусную кислоту (ИУК), или гетероауксин, индолил-3-масляную кислоту (ИМК), нафтилуксусную кислоту (НУК), 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д).

Черенки собранные в пучок для обработки водным раствором

В производственных условиях наиболее распространены следующие способы обработки:

  • слабоконцентрированными водными растворами — нижние части черенков погружают в них на 12...24 ч;
  • концентрированными спиртовыми растворами, в которые нижние части черенков опускают на 3...15 с;
  • ростовой пудрой — при этом пудра (порошок), в которую погружают нижние части черенков, пристает к их влажной поверхности.

Наиболее простой способ обработки черенков — водным слабоконцентрированным раствором. Для его приготовления навеску препарата ростового вещества предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды (50...100 мл) или в спирте (96 %- или 50 %-ном из расчета 0,5 мл на 10 мг регулятора роста).

Такие препараты, как ИУК и НУК в виде, калиевой соли, легко растворяются в воде, при комнатной температуре и не требуют подогрева воды или применения спирта. Для приготовления рабочего раствора делают расчет по формуле:

КП = 1000ху/z, где: КП — количество препарата из маточного раствора, мл; х — объем рабочего раствора, л; у — требуемая концентрация препарата в рабочем растворе, %; z — концентрация действующего вещества в маточном растворе.

Водные растворы ИУК в зависимости от физиологической активности препарата обычно используют в концентрации 100...150 мг/л, ИМК — 25...50 мг/л, НУК — 15...25 мг/л, 2,4-Д — 1...3 мг/л. Спиртовые растворы готовят в концентрации 1...10 г/л 50 %-ного спирта.

Обработка черенков водным раствором регулятора роста

Для обработки водными растворами черенки связывают в пучки по 20...25 штук, выравнивают нижние концы и погружают в раствор. Раствор наливают слоем 2...3 см в плоскодонную посуду из нейтрального к кислотам материала (стеклянную, эмалированную, деревянную и т.п.) . Для обработки спиртовым раствором отдельные черенки или связанные в пучки погружают основанием в банку.

Ростовая пудра-порошок приготавливается определенной концентрации от 1 до 30 мг на 1 г наполнителя. Сложенные по нескольку штук в пучок увлажненные черенки нижними концами ставят в порошок слоем 0,5...1 см слегка вдавливая, поворачивают. Черенки приставшим к ним слоем ростовой пудры, высаживают на укоренение.

Посадка и укоренение черенков

Укореняют зеленые черенки, как правило в защищенном грунте: в остекленных и пластмассовых, заглубленных и наземных, тоннельных и двускатных, постоянных или временных (разборно-переставных) сооружениях, оборудованных туманообразующей установкой.

Типы культивационных сооружений

Применение туманообразующих установок дает возможность автоматизировать процесс ухода за черенками, значительно улучшает условия укоренения, повышает эффективность черенкования и снижает себестоимость посадочного материала.

Периодическое включение установки позволяет поддерживать не только высокую влажность воздуха, но и тонкую пленку воды на листьях и стеблях. Благодаря этому транспирация понижается, а иногда сводится к физическому испарению влаги с поверхности листьев, которые не теряют тургора.

Чередование увлажнения и испарения понижает температуру тканей черенка, которая становится ниже температуры воздуха. Таким образом, ликвидируется перегрев тканей, что часто бывает при обычном методе черенкования.

Технология укоренения

Технология укоренения в искусственном тумане может быть различной.

  1. Черенки укореняют в искусственном тумане и оставляют на том же месте на доращивание в течение года, а установку переносят.
  2. Черенки в тумане только укореняют, после этого переносят на участок закаливания, затем пересаживают на доращивание.
  3. Черенки укореняют в искусственном тумане, здесь же закаливают и ранней осенью или весной следующего года переносят на доращивание.

Производительность туманообразующей установки можно значительно повысить, когда черенки в тумане только укореняют. При этом лучше использовать какие-либо емкости, тогда при перенесении на участок доращивания молодые хрупкие корни не повреждаются и растения не приостанавливают рост.

В зависимости от предусмотренной технологии участок разбивают на кварталы, з которых размещают секции туманообразующей установки, а при необходимости выделяют место для закаливания. Участок должен быть защищен от ветра и тщательно спланирован. Избыток воды отводят специальными канавками.

На дно парника или открытой грядки закладывают дренажный материал: кирпичную крошку, щебень, шлак, керамзит слоем 10...20 см. Поверх дренажа насыпают плодородный слой почвы или имеющуюся почву заправляют органическими и минеральными удобрениями из расчета 10...20 кг хорошо перепревшего навоза, 12 г суперфосфата и 8 грамм калия на 1 м² (100...200 т навоза, 120 кг суперфосфата и 80 кг калия на 1 га).

Схема заполнения парника (сверху) и выравнивания субстрата (снизу)

На обработанной почве нарезают гряды, тщательно выравнивают поверхность, сверху насыпают субстрат слоем 2,5...3 см. Субстратом может служить речной песок среднезернистой фракции, смесь торфа с песком (в соотношении 1:1, 1:2 или 2:1), сфагновый мох, перлит или другие химические инертные, достаточно влагоемкие и хорошо аэрируемые материалы. Поверхность субстрата тщательно выравнивают и слегка уплотняют. Затем монтируют туманообразующую установку. Над местом укоренения устанавливают каркас парника облегченной конструкции или теплицы. Укрытием служит прозрачная полиэтиленовая пленка.

Перед посадкой субстрат увлажняют и маркируют. Нижнюю часть черенка заглубляют на 1.5...2 см, субстрат около него плотно обжимают. Расстояние между черенками в ряду 2...5 см, между рядами 5...7 см. Черенки с мелкими листьями высаживают плотнее. Излишнее загущение, когда происходит затенение листьев, нежелательно, так как это может привести к отмиранию затененных листьев и развитию грибных заболеваний.

Режимы выращивания

Для укоренения необходим определенный режим температуры, освещенности и влажности.

Температурный режим. Для корнеобразования на зеленых черенках требуется более высокая температура, чем для роста тех же растений. Температура субстрата при этом должна быть несколько выше, чем воздуха, при этом оптимум ее для различных видов растений неодинаков: так, черенки крыжовника лучше укореняются при температуре субстрата 18...23 °С, черной смородины — 24...27 вишни, сливы, клоновых подвоев яблони — 25...30 °С.

Освещенность. В условиях средней полосы режим освещения для многих плодовых и декоративных растений наиболее благоприятно складывается под полиэтиленовой прозрачной пленкой, пропускающей до 85% дневного света. Легкоукореняемые породы (черная смородина, виноград, а из декоративных жимолость, спирея, некоторые сор ива, тополь) могут укореняться в открытом грунте, то есть при полном дневном освещении.

Режим влажности. Туманообразующая установка должна работать с таким циклом, чтобы листья были постоянно покрыты тонкой пленкой воды. Однако вода не должна стекать это приводит к переохлаждению и переувлажнению субстрата и вызывает загнивание черенков.

Туманообразующая установка

Туманообразующая установка состоит из сети водоснабжения и автоматики. Сеть водоснабжения включает подводящие и распределительные трубы, распылители, электрические клапаны, вентили. Желательно иметь электродвигатель с насосом на случай, если давление в системе окажется недостаточным.

Зеленые черенки в теплице с туманообразующей установкой

Диаметр подводящих труб должен быть от ¾ до 2 дюймов, распределительных, на которых расположены распылители: ½ - ¾ дюйма. Укладывать распределительные трубы следует по уровню, строго горизонтально, чтобы распылители включались одновременно и не было утечки воды при нерабочем состоянии установки. Концы этих труб нужно закрыть снимающимися заглушками.

На стыке распределительных труб с подводящими трубами должны быть фильтры. Если источником воды служит естественный водоем (пруд, река), нужно устроить отстойник.

Качество тумана в значительной степени зависит от распылителей. Распылители, обеспечивающие очень тонкое распыление, создают более благоприятные сочетания влажности воздуха и субстрата.

Чаще всего применяют распылители дефлекторного, или отражательного, типа. В них струя воды, выходя под давлением из отверстия, ударяется о поверхность отражателя и образует тонкую пленку в виде горизонтального диска, которая затем разрывается на мельчайшие капли, подобные туману. Распылители отражательного типа разнообразны по конструкции.

Делают их из металла (нержавеющего) или пластмассы, снабжают фильтрами. Крепят распылители с помощью штуцеров, приваренных к трубопроводу, хомутиков или навинчивают непосредственно на резьбу трубы; размещают вертикально под углом к трубе. Расстояние между ними зависит от радиуса распыления. Все черенки должны быть равномерно и полностью увлажнены. Лучше располагать распылители на подставках (патрубках) высотой 20...40 см.

Для установления правильного ритма работы установки (продолжительность включения и паузы) необходимо провести наблюдение в конкретных условиях, учитывая погоду (температура, освещенность, ветер и др.). Продолжительность каждого включения должна быть такой, чтобы смочить всю листовую поверхность. Для этого достаточно 3...15 сек. Интервал между включениями установки должен быть таким, чтобы влага испарялась с поверхности листа.

После массового укоренения черенков цикл работы установки изменяют, увеличивая продолжительность паузы. При повышении температуры воздуха до 30...35 °С помещения, где укореняются черенки, проветривают.

Подкормка удобрениями

Для усиления роста и развития укоренившихся черенков важно своевременно обеспечить их элементами минерального питания. В первый период укоренения необходим фосфор, для этого по поверхности субстрата разбрасывают гранулированный (простой) суперфосфат из расчета 2,5 г/м².

Укорененные черенки разных культур

Через 3...4 недели после посадки зеленых черенков, к моменту массового образования корней, проводят первую подкормку основными элементами минерального питания — на 1 м² по 2 г азота и фосфора и 2,5 г калия.

Затем через две недели дают на 1 м² по 3,5 г азота и калия и 2 г фосфора, а еще через месяц — 17 г азота, 12 г фосфора 20 г калия на 1 м².

Для подкормки желательно применяв мочевину (46 % д.в.), гранулированные формы суперфосфата (20% д.в. в простом или 40% д.в. в двойном), хлористый калий (55% д.в.).

Укорененные зеленые черенки

Фосфорные удобрения вносят в сухом виде вразброс, азотные и калийные — в виде растворов. Чтобы не было ожогов растений после внесения азотных и калийных удобрений включают туманообразующую установку, при этом избыток препарата с листьев смывается.

Защита от вредителей и профилактика заболеваний

Важно защитить зеленые черенки с болезней и вредителей. Основные меры борьбы — профилактические. При заготовке побегов следует особенно внимательно отбирать исходный материал.

Болезни плодово-ягодных культур

В случае появления болезней и вредителей срочно принимают меры по борьбе с ними. Наиболее распространены грибные болезни мучнистая роса, антракноз, коккомикоз и другие пятнистости листьев, из вредителей чаи всего появляются тля, паутинный клещ, галлицы.

Зеленые черенки в условиях искусственного тумана могут находиться неодинаковое время: в одном случае их содержат в тумане только до массового укоренения, после чего в фазе начала роста корней пересаживают в открытый грунт; в другом — оставляют на месте укоренения до конца вегетационного сезона или до весны следующего года. При этом важное значение имеет закалка, которую надо начинать вскоре после массового укоренения черенков. Для этого влажность воздуха постепенно снижают, реже включая туманообразующую установку.

Закаливание зеленых черенков в теплице

По мере пробуждения почек и начала роста побегов культивационное помещение регулярно проветривают. Режим укоренения приближают к естественным условиям.

Примерно за 3–4 недели до пересадки укорененных черенков в питомник пленочное укрытие снимают, установку включают лишь при необходимости увлажнения почвы. Верхушки растущих побегов прищипывают. Из минеральных подкормок исключают азот. В этих условиях закалка проходит без осложнений, и вызревшие черенки хорошо переносят пересадку.

Укрытие на зиму

При перезимовке черенков на месте укоренения (без выкопки) после наступления устойчивого похолодания растения укрывают еловым лапником, сосновой хвоей, дубовыми листьями или торфом. Листья и торф должны быть сухими. Важно весной вовремя открыть растения, чтобы исключить подопревание.

Если черенки зимуют в питомнике (при высадке на доращивание), их необходимо замульчировать торфом или перегноем, в крайнем случае окучить почвой слоем 12...15 см.

В открытом грунте черенки обычно прикапывают на участке черенкования в защищенном от ветра месте. В подвале их ставят в ящики с песком и хранят при температуре минус 1...2 °С. В течение зимы песок увлажняют снегом. На черенках пород с коротким периодом покоя (вишня, слива) в конце марта — начале апреля могут пробуждаться почки; чтобы не допустить израстания, ящики переносят в снежные бурты.

Хорошие результаты перезимовки укорененных зеленых черенков вишни обеспечивает траншейный способ, разработанный на Орловской зональной плодово-ягодной опытной станции. Траншею целесообразно размещать вблизи места укоренения черенков на возвышенном месте, чтобы весной ее не затопили талые воды. Глубина траншеи —1м, длина и ширина — произвольная в зависимости от объема материала. На дне делают дренажную канавку, которую засыпают песком. Черенки связывают в пучки по 50...100 штук лентами из пленки и укладывают в траншею слоями, пересыпая слегка увлажненной смесью песка с опилками (1:1) слоем 3...4 см.

Зимнее хранение черенков в траншее на приусадебном участке. Обозначения: 1-ящики с черенками; 2-еловый лапник; 3-кирпич; 4-деревянный щит; 5-рубероид (два слоя); 6-обваловка землей; 7-опилки (15см); 8-фанера толщиной 6 мм; 9-опилки (5см).

До установления температуры — 5...-8°С траншею держат открытой, затем сверху засыпают опилками слоем 10...15 см. Когда выпадет снег, укладывают его слоем до 50 см. Если снега мало, укрытие делают в несколько приемов. Чтобы снег не таял во время оттепелей и дождей, закрывают его полиэтиленовой пленкой и сверху насыпают 20...25 см опилок.

Делать это лучше в морозные дни, тогда снег дольше не тает во время оттепелей и весной. Такое укрытие способствует поддержанию в траншее сравнительно постоянной температуры, близкой к 0 °С. Растения в этих условиях зимуют практически без повреждений. Траншею открывают за сутки — двое до высадки черенков на доращивание.

Надежные результаты перезимовки черенков обеспечивает хранение в полиэтиленовых мешках в холодильнике при температуре 1...2 °С. Для этого черенки выкапывают в сухую погоду, тщательно отряхивают с корней почву, удаляют листья, связывают черенки в пучки по 20.. 30 штук и упаковывают в полиэтиленовые мешки размером 40×60 см. Одну этикетку с названием сорта кладут в мешок, другую привязывают снаружи. Мешки завязывают и размещают на стеллажах в холодильнике.

Доращивание укорененных черенков в открытом грунте

Укорененные черенки на доращивание высаживают летом, осенью или весной. Почву готовят так же, как и в маточнике.

Летом высаживают черенки в фазе начала корнеобразования. В частности, для черной смородины лучший срок пересадки 4-5-ый день после начала корнеобразования, когда длина корней достигает 1...3 см. В этой фазе максимально проявляется действие регуляторов роста. Пересадка в этот период позволяет закрепить эффект стимуляции и активизирует дальнейшее развитие саженцев.

Доращивание черенков

Пересаживать черенки желательно в пасмурные дни или в вечерние часы. Почву по посадки обильно поливают. В течение первой недели после пересадки важно поддерживать почву во влажном состоянии. При сухой погоде растения поливают до трех раз в день последующее время — по мере необходимости.

С целью формирования куста верхушки побега прищипывают. Установлено, что прищипывать точку роста необходимо при длине прироста 5..10 см. Удаление верхушки побега способствует развитию боковых почек.

Осенью пересаживают культуры, отличающиеся повышенной зимостойкостью (смородина черная и красная, отдельные сорта крыжовника, рябина черноплодная и обыкновенная, жимолость съедобная, клоновые подвои яблони). В средней полосе России лучший срок — конец августа — начало сентября. В это время почва хорошо прогрета, черенки быстро приживаются и хорошо перезимовывают.

Весной пересаживают укорененные черенки менее зимостойких пород (вишня, слива, облепиха, груша). Высаживают их по возможности раньше, как только позволит состояние почвы.

Черенки перед посадкой сортируют в зависимости от развития корневой системы и надземной части и высаживают раздельно.

Высаживают укорененные черенки в основном однострочно. Расстояние между рядами чаще всего 90, 70, 60 см, в ряду между растениями 10...30 см.

Чтобы в первый год сформировать куст у ягодных кустарников до распускания почек обрезают надземную часть, оставляя 2- почки или пенек не выше 6 см на каждом побеге. Для хорошей приживаемости высаженных черенков очень важно, особенно в первый период после посадки, поддерживать почву в зоне расположения корней во влажном состоянии.

Последующий уход заключается в содержании почвы в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. За вегетационный период междурядья рыхлят 5–6 раз.

При выполнении всех агротехнических мероприятий по уходу саженцы из хороших укорененных черенков к концу первого и второго вегетационного сезона достигают стандартных размеров.

Сохранить на память!

Написать редактору: Я знаю об этом больше... Хочу предложить тему!

good-tips.pro

Как правильно проводить зеленое черенкование?

Если вы хотите быстро размножить понравившийся сорт яблони или любого другого плодового дерева в саду, воспользуйтесь методом зеленого черенкования. Узнайте, как его правильно проводить.

Нарезка черенков

Лучше всего их нарезать во время интенсивного роста побегов (начало июня – середина июля). Желательно в утренние часы, когда в тканях растения содержится больше влаги. Сначала нарежьте побеги длиной 30-40 см, а потом разрежьте их на несколько черенков длиной 15-25 см. На расстоянии 4-6 мм от нижней почки сделайте косой срез, а отступив 2-4 мм от верхней почки — прямой. Нижние листья удалите, а два верхних укоротите наполовину. Все, черенок готов.

Что улучшит корнеообразование?

Для улучшения корнеобразования на 12-24 часа опустите черенки в раствор одного из следующих препаратов: индолилуксусная кислота(50-100 мг на 1 л воды), индолилмасляная кислота(25-50 мг на 1 л воды), нафтилуксусная кислота(25 мг на 1 л воды), Гетероауксин(100-200 мг на 1 л воды).

Посадка

Сразу после обработки посадите черенки в субстрат, состоящий из слоя керамзита, вермикулита или торфа и перлита. Глубина посадки – 1,5-2 см, расстояние между растениями – 2,5-3 см, между рядами – 5-7 см. Над грядкой соорудите небольшой пленочный парник, чтобы поддерживать необходимую температуру и высокую (около 100%) влажность воздуха.

Уход

Первое время черенки опрыскивайте каждые 20-30 минут, а также следите, чтобы температура в парнике не опускалась ниже 20°С и не поднималась выше 35°С.

Когда черенки укоренятся (на это указывает появление молодых листочков), постепенно снижайте влажность воздуха и сокращайте количество опрыскиваний (до 2-3-х в сутки). Когда растения тронутся в рост, начинайте поливать их из лейки и постепенно приучайте к открытому воздуху.

На заметку садоводу

При размножении плодовых деревьев зелеными черенками редко удается получить стандартные саженцы в год укоренения. Их нужно еще один год доращивать, обязательно пересадив из теплички в открытый грунт с плодородной почвой.

sad.usadbaonline.ru

Размножение яблони черенками: пошаговая инструкция

Чтобы размножение яблони отводками стало возможным, нужно знать, когда заготовить черенки. Весной этого делать не следует, так как пострадает материнское растение. Оптимальный период для заготовки – конец первого летнего месяца или начало второго: к этому времени выросшая молодая листва уже закончила активно развиваться. Обрезать выбранные веточки лучше рано утром, до того, как солнце поднимется высоко.

Заготовка черенков

Чтобы вырастить дерево из черенка, важно вовремя начать процедуру. Иногда у летних отводок не формируются корни, поэтому лучше подготовить материал для посадки еще зимой. Делается это так: перед новогодними праздниками нужно выбрать 1–2-летнюю ветку, на которой незаметно следов повреждения коры, слегка надломить ее, и зафиксировать в изогнутом состоянии с помощью пластыря.

Ранней весной подготовленную ветку аккуратно срезают по месту надлома, убрав предварительно фиксирующую ленту, и помещают в емкость с теплой талой водой с добавлением активированного угля примерно на 20 дней. Этого времени достаточно, чтобы на черенке появился характерный нарост, а чуть позже – появились корешки. Вот и все, теперь росточек можно укоренять в миниатюрном парнике, с высокой влажностью.

А можно поступить иначе: на сломанных ветках тщательно обмотать место слома, и сразу их обрезать, поместим в слегка увлажненный песок при невысокой температуре – не выше +2 градуса. В таком виде они останутся до весны, а в тепло их переносят за несколько недель до посадки. Так, к осени вы получите полноценный саженец.

Использование прививки

Подготовка к прививанию, как правило, начинается с необходимости выбрать подвой – дикую яблоньку, выращенную из семени или проросшую самостоятельно. Прививаю черенок непосредственно к корневой системе растения, если, конечно, вы не планируете выращивать несколько сортов яблони на одном дереве. Привой должен быть однолетним побегом, с которого удаляют все листья.

Процедура проводится в день среза. Хотя существует мнение, что использование так называемых спящих черенков является более эффективным, по сравнению со свежесрезанными побегами. Для этого необходимо заготовить черенки поздней осенью, до того, как ударят морозы, и отправить на хранение в подвал или просто присыпать снегом.

Использование зеленых черенков

Существует еще один вариант как размножить яблоню без прививки – это укоренение зеленого черенка. Проще всего это сделать, поместить росточек в воду. При этом важно не допустить загнивания черенков у основания.

  • укореняя зеленый черенок, воду лучше не менять, а понемногу доливать;
  • вода должна быть нагрета до комнатной температуры;
  • не ставьте в одну емкость много побегов;
  • в воду для укоренения можно добавить немного препаратов, стимулирующих образование корневых отростков.

Если все прошло удачно, и саженец получен, его нужно высадить на доращивание в питательную грунтовую смесь, на постоянное места будущая яблоня может быть высажена не ранее, чем спустя 2 года.

Методы укоренения

Как уже говорилось, размножаются яблони черенками достаточно успешно, если отросток правильно укоренен. Сделать это можно несколькими способами:

  • укоренение в картофеле – необычный, но успешный способ. Следует выбрать крупный клубень, воткнуть черенок и все прикопать. Емкость накрывают пленкой, под которой поддерживают постоянный уровень влажности. Такой метод подходит для любого сорта, в том числе успешно реализовывается размножение колоновидных яблонь;
  • одревесневшие черенки – можно укоренять как дома, так и на улице, организовав небольшой парничок;
  • укоренение в ящике – ящик с черенками помещают в теплом месте, но с возможностью вентилирования. Это необходимо, чтобы подсыхали верхушки и не загнивали корни.

Основные ошибки

  • не следует проводить черенкование весной, так как он пускается в рост и вытягивается, не уделяя должного внимания развитию корневой системы;
  • не стоит прививать черенок к концу ветки. Если сделать это у основания побега, результат будет гораздо лучше.

Практически любой сорт яблонь эффективно размножается черенкованием. Обязательно попробуйте такой вариант, и у вас все получится!

Видео «Размножение плодовых деревьев»

Из этого видео вы узнаете о том, как лучше всего размножать плодовые деревья.

gryadki.com


Смотрите также