Выращивание саженцев плодовых деревьев


Собственный бизнес по выращиванию ягодных кустов, плодовых деревьев, декоративных деревьев и зелёных насаждений с нуля

Даже имея небольшой приусадебный участок? можно заниматься производством по выращиванию саженцев. Причём выращивание саженцев не подразумевает вкладывания больших средств. Особо выгодно разведение сортовых культур.

Что выращивать — ягодные кусты

Для предпринимателя впервые решившегося заняться выращиванием саженцев растений следует обратить внимание в первую очередь на растения неприхотливые к условиям размножения. Сорта должны быть адаптированы к местным условиям, быть устойчивыми к перепадам температуры, болезням и быть неприхотливыми в содержании. При этом растения должны быстро размножаться и расти. Более всего по к таким параметрам подходят крыжовник, смородина, малина.

Сложнее выращивать саженцы плодовых деревьев. Для получения саженцев необходимых сортов их прививают, а ягодные деревья черенкуют, отсаживают корневые отпрыски и отводки.

Обрезку взрослых кустов смородины или крыжовника можно проводить ежегодно. Их отростки на некоторое время помещают в воду, после чего высаживают в небольших контейнерах или горшках в теплицу, где они будут быстрее развиваться и за ними легче ухаживать.

Обычно продажу саженцев начинают весной. Частные любители садоводы с большой охотой приобретают сильные и здоровые саженцы сортовых ягодных кустов. Если на вашем участке уже имеется, пусть даже небольшой сад с хорошими культурами, начинать этот бизнес можно уже сейчас, причём с минимальными затратами.

Плодовые деревья

При наличии некоторого стартового капитала, опыта садоводства и участка земли в 15-20 соток можно заниматься и выращиванием саженцев плодовых деревьев. Наиболее распространенными и востребованными остаются привычные всем яблони, груши, вишни и другие. Саженцы этих культур прививают. Из проращиваемых семян вначале прорастают дички, они выступают в качестве подвоев. Перед прививанием таких растений должно пройти два года. К примеру, яблоня. Её зрелые семена собирают, просушивают, уже осенью или весной их можно высаживать в подготовленную почву.

Для высаживания семян в весенний период, на зиму их необходимо поместить в ящик с опилками. Ящик, около недели должен находится при температуре от 0 до 5 градусов тепла, затем опилки поливают, и ящик можно убирать на хранение в помещение с температурой близкой к нулю, например подвал. Ранней весной семена достают и высаживают в землю. После появления всходов, молодые растения подкармливают и поливают. Для саженцев оптимальным будет расстояние в один метр друг от друга.

С наступлением осенних холодов, уже подросшие саженцы снова подкармливают и утепляют опилками на зиму. Низкие температуры не должны повредить ещё не окрепшую, молодую кору.

Уже на второй год саженцы плодовых деревьев готовы к прививанию. При этом верхняя часть саженца подрезается на высоте около 5-7 сантиметров от корня, а на её место помещается прививочный материал. В это время растению нужен особый уход. Привитое растение нужно оберегать от вредителей, и даже от ветра. Если саженцы хорошо перенесли прививку, окрепли и подросли, то уже к осени их можно выставлять на продажу.

Декоративные деревья и зелёные насаждения

Выращивание саженцев плодовых культур требует опыта, знаний и большого количества времени, ведь продажу саженцев можно начинать только со второго года от посева. Ещё большего времени требуют саженцы декоративных деревьев. Наиболее популярными считаются деревья из семейства сосновых. Это ель, сосна или кедр. Разведением таких саженцев в основном занимаются крупные хозяйства с постоянным оборотом земель в 3-6 лет и площадями в несколько, а то и несколько десятков гектар. Дело в том, что для того чтобы вырастить такие деревья нужно затратить гораздо больше времени и сил. Однако и спрос на них в последнее время только увеличивается.

При продаже декоративных деревьев, большую роль играет возраст дерева. Чем оно старше, тем дороже. К примеру, трёх или четырёхлетний саженец кедра при росте всего в 40 сантиметров стоит около 15 долларов, а тот же саженец возрастом в 5 или 6 лет продают уже по цене в 80 долларов. За 500 долларов продают уже практически молодые, взрослые деревья в возрасте 10-15 лет.

Организация садового питомника

Перед закладкой питомника следует провести консультации у специалистов, например местных агрономов, какие сорта растений наиболее комфортно себя чувствуют в данном климате и на данной почве.

Питомник, дающий доход ежегодно должен иметь несколько площадок под разные культуры и года высадки, теплицы. При этом его площадь должна быть не менее 1,5 — 2 гектара. Для обработки почвы вокруг саженцев необходимо оборудование, например мотокультиватор и триммер. Почву вокруг саженцев нужно взрыхлять, освобождать от сорняков, подкармливать и поливать. И всё это на протяжении нескольких лет, пока хвойные саженцы не достигнут 3-4 лет.

Реализация саженцев

Сбыт саженцев — ещё одна составляющая бизнеса. Очень хорошо, когда имеется возможность подъезда к вашему питомнику и сбыт происходит сразу небольшими партиями. При этом растения остаются в земле до самого момента их продажи. При этом растения не болеют,  и выглядят намного лучше. Ну а не продавшиеся в этот сезон саженцы спокойно перезимуют на своём привычном месте. Однако это не всегда так.

Подготавливаться к продаже саженцев нужно за 3-4 месяца заранее. Прежде всего, следует приступить к поиску точек сбыта. Это могут быть сельскохозяйственные рынки, фермерские форумы, местные газеты, где можно давать объявления. Некоторые садоводы также приступают к поискам подходящих саженцев уже в феврале — марте.

Нужно быть хорошо подготовленным к частым вопросам, которые могут задавать садоводы. В большинстве случаев успех продаж зависит от вашей осведомлённости о том или ином растении. Как правильно приступить к посадке, какие вредители и болезни могут грозить растению, как за ним ухаживать и так далее. В таком случае, ваша репутация впоследствии будет работать на вас. И по рекомендации довольных клиентов, поток новых покупателей будет увеличиваться от сезона к сезону.

  • Автор: Светлана
  • Распечатать
В этой же рубрике интересно почитать: Идеи производства

≡  16 Май 2014 ; 

xn-----7kcbekeiftdh9amwkb4d2o.xn--p1ai

Как вырастить яблоню – от семечка до сбора урожая

Как вырастить яблоню – подготовка грунта

Яблоня, в зависимости от сорта, требует определенное количество места для свободного роста и развития. В максимуме ей необходимо не менее 5 метров.

Прежде чем приобретать яблоню (в виде семян или саженцев) следует подобрать для ее посадки место на участке. В принципе, есть сорта, отличающиеся неприхотливостью и способные успешно плодоносить практически на любом грунте, однако всё-таки лучше выбрать ту площадь на участке, где почва суглинистая. Если же таковой нет, то вполне возможно для лучшего укоренения и ускорения роста молодого дерева придется ее частично «воспроизвести». Делается путем добавления некоторого количества глины непосредственно в посадочную яму, причем сделать это необходимо не менее, чем за две недели до предполагаемой посадки. Но если почвы не песчаные и не суспенчатые, а относятся к глинистому типу, то уже в этом случае в посадочную яму за две недели до посадки вносится песок.

Вносимые элементы должны занимать от 1/5 до четверти всего объема ямы.

Наиболее неблагоприятным грунтом для яблонь считается почва с большим количеством камней, мергеля или меловой глины. В этом случае придется потрудиться и обеспечить хорошее разрастание корневой системы путем полной замены земли на глубину до полутора метров и в диаметре до метра. Новую землю готовят под посадку сразу: гумус смешивается в песком, торфом, компостом и чистой глиной в пропорции 50%/20%/15%/10%/5%.

При подготовке посадочной ямы также стоит сразу уделить внимание начальному внесению удобрений: примерно на четверть яма заполняется торфом, крупным песчаником и компостом (либо же покупным гумусом) в сочетании 35%/15%/50% соответственно. Сама яма должна быть несколько больше, чем корневая система саженца. В среднем, грунт изымается на глубину порядка 0,6м (при общей глубине корней саженца в 0,4м), в диаметре соответствует примерно половине метра (при поперечном габарите корневой системы в 0,3м).

Следует иметь ввиду, что при копке ямы следует четко разделить извлекаемую почвы: плодородный (верхний слой) снимается сразу на всю глубину и складывается отдельно от грунта, который следует под ним. Почва, не относящаяся к плодородной не используется при посадке яблони, так как весь остаток объёма посадочной ямы после посадки заполняется только плодородной почвой, и если имеется ее недостаток, то можно приобрести в специализированном магазине готовую землю, либо же набрать почву в лесу. Для улучшения аэрации корней молодого дерева в верхние слои грунта можно добавить немного хвои, которая также защитит посадку от вымерзания в случае, если яблоня сажается осенью, в зиму.

Выращивание саженцев из семян

В принципе, можно вырастить яблоню непосредственно из семечка, хотя сделать это в домашних условиях несколько затруднительно. Проращивание семян производится только осенью, начинается процесс, приблизительно, в конце октября. Для этого семечко зрелого фрукта свежего сбора не промывая помещают во влажную среду при слабоположительной температуре. Среда готовится из смеси песка, опилок и активированного угля. Некоторые садоводы считают необходимым добавить немного перетертой в пюре мякоти яблока, однако она может спровоцировать развитие плесени или даже гнилостные процессы. Первую неделю семена держатся на балконе или за окном на северной стороне, но здесь необходимо следить, чтобы температура не понижалась до 0ºС, но не превышает 5-7ºС. Далее семечко помещается в холодильник не верхнюю полку всё в той же подготовленной среде и держится в нем не менее полугода. При этом придется следить, чтобы субстрат не пересыхал, но и не переувлажнять его также не следует. Закрывать пакетом емкость с семечкой ни в коем случае нельзя для обеспечения газообмена.

Обычно, семена начинают прорастать в течение 2-6 месяцев, поэтому, как только будут замечены первые ростки необходимо подготовить почву для переноса семян в более естественную среду. Берется цветочный горшок с дренажем ёмкостью от 2 до 5 литров, в который засыпается почва для рассады, которую проще всего приобрести в магазине, либо же накопать на своем приусадебном участке в компостной яме готовый перегной. Семена высаживаются с интервалом в 10-20 сантиметров на глубину 2 см.

В горшке саженец держится до весны, весной его можно поместить на грядку, подготовив посадочную яму по всем правилам. В начале-середине октября подросшее деревце изымается из грунта и снова отправляется в горшок, соответствующий объему корневой системы. Содержать саженец необходимо в прохладном и затененном месте, чтобы не потревожить «уснувшую» на зиму яблоню. На вторую весну деревце высаживается в новое место, при этом вновь производится подготовка посадочной ямы. Опытные садоводы рекомендуют подогнуть стволовой корень на 90º, или же обрезать его. Свою вторую зиму яблоня может провести уже в открытом грунте, однако по осени ствол обвязывается хлопчатобумажной тканью, на стволовую поросль накидывается мешковина, вокруг будущего дерева возводится «шалаш» из жердей в диаметре порядка метра, густо укрываемых лапником. Это необходимо для предотвращения вымерзания ствола, поросли и корневой системы в случае сильных заморозков. Зимой придется следить, чтобы молодое деревце постоянно было укрыто слоем снега. На третью весну саженец можно помещать на его постоянное место.

Выбор саженцев в питомнике

Гораздо проще приобрести готовые саженцы из специализированного питомника. Это не только практичней в плане удобства, но и гарантирует соответствие сорта климатическим условиям региона посадки яблони.

Саженцы продаются трёх типов:

  • однолетние;
  • двухлетние кронированные;
  • двухлетние некронированные.

Однолетний саженец никогда не помещают сразу на место его постоянного роста, поскольку он относится к подготовительному материалу и требует особых условий выращивания, о которых уже упоминалось выше. А вот двухлетние отличаются только по кронированию, в зависимости от возможностей и ожиданий самого садовода. Кронированные покупаются в случае, если есть возможность выращивать полноценное по высоте фруктовое дерево, а вот некронированная яблоня выбирается садоводами, которые желают получать яблоню высотой выше или ниже сортовой. Это могут быть ситуации, связанные с недостатком места для полноценного развития кроны вширь (тогда яблоню пускают в рост в высоту), либо в высоту (расположение участка рядом с опорами ЛЭП и пр.).

Самостоятельное кронирование производится по количеству стволовых почек: на высоте от комля в 0,7 метра отсчитывается необходимое количество почек в соответствии с необходимым количеством будущих сучьев кроны, а кончик прищипывается, или загибается на 90-120º с фиксацией при помощи изоленты

«По-умолчанию» количество почек составляет 3-4, хотя  в зависимости от сорта может варьироваться, поскольку различаются сильнорослые, среднерослые и полукарликовые сорта. Карликовые сорта кронируются только в питомниках.

При выборе посадочного материала необходимо выбирать такие саженцы яблонь, у которых имеется не менее трех скелетных отростков относительно центрального корня, который уже обрезан (что весьма заметно по характерному окончанию стволового корня). Чем более сильной и разветвленной будет корневая система саженца, тем более беспроблемным окажется выращивание яблонь, поскольку они меньше подвержены и болезням, и вредителям, и за землю «возьмутся» быстрее, а сбор первого урожая приблизится на год и более!

Высадка саженца

Как уже упоминалось выше для высадки саженцев необходимо предварительно подготовить посадочную яму. Если же случилось так, что саженцы уже на руках, а ямы не имеется, то их прикапывают в наиболее подходящем месте (наиболее прохладное и наиболее затененное), а яма подготавливается согласно вышеприведенной инструкции и выдерживается не менее недели, но не более 10 дней, поскольку саженцы за больший период начнут гибнуть. А за меньший период не произойдёт должного смешения и слеживания подготовленного «слоеного пирога» под корневую систему.

Перед посадкой яблони в центр ямы вбивают кол такой высоты, чтобы после засыпки ямы он равнялся или даже превосходил высоту саженца. Используется этот кол как упор для молодого деревца, поскольку у молодой яблони ствол еще недостаточно прочен и может сломаться из-за воздействия внешних факторов -сильного ветра, животные или любопытных детей. Колышек размещается с южной стороны относительно саженца, поскольку в этом  случае он препятствует ожогу коры при излишне солнечном лете.

На дне ямы устраивается небольшой холмик, на которые устанавливается саженец и по склонам  равномерно распределяются корни яблони.

Следует следить, чтобы корешки не перепутывались слишком сильно между собой и тем более не «вытарчивали» вверх, пусть и под углом, поскольку обнажение даже одного корешка по прошествии нескольких лет может погубить всё дерево.

Для упрощения этого действия корешки стоит обмакнуть в грязевую болтушку, однако перед этим надо тщательно осмотреть их на наличие повреждений. Поврежденные корни удаляются, или же перед погружением в грязь оматываются тканью, которую перед посадкой необходимо удалить. Привязка яблони к колышку производится «восьмёркой», шпагат не сильно притирается к дереву, поскольку иначе может возникнуть риск повреждения молодой и нежной коры.

Засыпка производится только плодородной почвой, утрамбовка осуществляется тщательная, начиная с уровня, примерно, 15 см. Утрамбовка производится небольшим поленом, которое несильно прижимается по всей поверхности слоя. Далее утрамбовка осуществляется каждые 10 см наваленного грунта. Не стоит слишком сильно утрамбовывать почву, поскольку в этом случае может быть нарушено аэрирование корней. Корневая шейка должна быть несколько выше уровня земли, однако слишком высоко ее поднимать не стоит. Поэтому если до шейки осталось более 5см от уровня грунта, его следует подвалить, сделав небольшую горку. После посадки дерево аккуратно проливается 50-60 литрами воды для двухлетней и 40-50 для однолетней яблони. Осевший после полива грунт мульчируют опилками, перегноем или соломой.

Уход после посадки

Яблоня в первый год после посадки нуждается в особенном уходе. Во-первых, это полив. Первый год, а лучшие три яблоню необходимо поливать в зависимости от частоты и обилия осадков. В дождливое лето полив яблонь минимален и предусматривает выливание 3-5 ведёр с частотой не более 2 раз в месяц. В жаркое и засушливое время частота полива увеличивается до 1 раза в неделю в объеме до 5 вёдер. Вода выливается не под ствол дерева, а в бороздки по периметру кроны, поскольку таким образом обеспечивается наилучшее снабжение корней дерева. Лучшее время для полива — поздний вечер.

Также в первый год землю под яблоней следует рыхлить на глубину до 20 см и регулярно пропалывать от сорных растений, особенно от вьюнков. Допускается лёгкое мульчирование почвы.

От вредителей необходимо избавляться сразу, как только они будут замечены. Для молодого дерева допускается 2-3 опрыскивания.

Естественно, плодоношение яблони наступает не сразу после посадки, но его можно приблизить обычным уходом за деревом, который будет актуален и на второй, и на все последующие годы жизни дерева.

Выращивание яблок подразумевает:

  1. полив взрослого дерева до четыре раз в год. Первый раз поливают в начале цветения (май-начало июня), второй раз с образованием завязей плодов, третий раз при созревании яблок и четвертый -после сбора урожая (конец август-сентябрь);
  2.  своевременное удаление пораженных вредителями или болезнями побегов и веток;
  3. своевременное опрыскивание до трех раз в год -после набухания почек, при появлении бутонов и после сбора урожая, если в этом есть необходимость. Средства подбираются в зависимости от необходимости;
  4. равномерная обрезка в конце осени при полном замирании сокодвижения;
  5. утепление грунта на зимний период лапником или мульчей;
  6. утепление ствола на высоте до 70 см соломой, которую прикрывает толь или вощеная бумага;
  7. уход за яблонями весной, который включает в себя удаление утеплителя, остатков мульчи или лапника, беление ствола и полив. Подкормка производится мочевиной и борной кислотой согласно инструкции к удобрению.

Сбор урожая

Критериям к началу сбора урожая может послужить:

  • изобилие паданцев с отсутствием поражений вредителями;
  • потемнение косточек в плодах на дереве;
  • легкое отделение фруктов от веток.

Уборка яблок подразумевает их сортировку по размеру, поскольку для хранения подходят только средние и маленькие по размеру плоды, а вот крупные яблоки отличаются высокими вкусовыми качествами и подходят как для употребления в пищу, так и для приготовления заготовок. Следует помнить, что далеко не все сорта подходят для длительного хранения, однако вовремя собранные фрукты смогут пролежать не меньше месяца в погребе в ящиках с соломой.

Яблоки, в зависимости от сорта, начинают поспевать к середине августа -началу сентября, однако поздние сорта могут дозревать и до середины октября.

  • Автор: Евгений
  • Распечатать

grounde.ru

Выращивание (получение) саженцев своими руками

Кратко:

Если саженцы деревьев из питомника по каким-либо причинам не приживаются, то саженцы можно вырастить (получить) самостоятельно. Как это сделать расскажет наша статья.

Главная > Сад и Огород > Плодовые деревья

Садоводам - любителям известно, как непросто  приобрести саженцы сливы, вишни и плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить пожелания всех желающих относительно посадочного материала.

Чтобы получить крепкий дичок – семенной подвой – надо выбрать совсем созревшие, уже  дряблые яблоки зимнестойких сортов (Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую).

Собранные семена должны пройти стадию дозревания (ратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3-4 месяца – семена яблок, и на 5-6 месяцев – семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до  +3 ° С. Время от времени семена перемешивают с песком, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удоб­ренную грядку. Расстояние между семенами — 10—1 5 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью выра­стают подвои, необходимые для прививки черенком— копулировки. Прививка глаз­ком — окулировка требует навыков, не все с этим смо­гут справиться.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, под­держивая там температуру ^2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обер­тывают влажней газетой, тряпицей. Большое количе­ство хранят в полиэтилено­вых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под замороз­кой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели оберт­ку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.

Таким же образом заго­тавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яб­лонь должны иметь диа­метр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.

Теперь надо привить по­лученный подвой. Зимняя прививка, очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Че­ренки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до привив­ки.

Перед прививкой, за один два дня подвои вно­сят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.

Есть много способов при­вивки дичков яблони. Наиболее на­дежный — улучшенная копу­лировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привей одинако­вой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раз« толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в рас­щеп. Соединенные черенки плотно обматывают полос­ками полиэтиленовой плен­ки и заклеивают ее конец садовым варом.

После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осто­рожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем уби­рают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, высажи­вают саженцы сразу на по­стоянное место без дора­щивания в школке. Спустя три недели, если температу­ра днем бывает до 20° С, обвяжу надо ослабить, а во второй половине лета снять.

В первый год уход за са­женцами обычный: пропол кА, рыхление почвы, полив, подкормка, удаление дикой поросли и боковых побегов. На следующий год надо выбрать тип кроны дерева и  начать ее формировать.

Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви.  Если вы формируете  разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетных ветви, а в дальнейшем формировать еще еще 1-2  яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас  нашла применение крона типа пальметты – от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.

Формировать крону начинают, когда толщина саженцев месте образования скелетных ветвей достигнет 10-12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец  обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных  ветвей оставляют побеги, которые отходят отствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, от­ходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза. Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.

В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарпиковые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя использу­ют кленовый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зе­леные черенки в установках искусственного тумана.

У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зи­мы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли, Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви, или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.

Можно вырастить карли­ковую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить са­женцы, делают сразу две прививки, например: на вставку парадизки краснолистной приви­вают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на се­менной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастались, бывало, что срасталась только при­вивка вставки на подвой, а верхнюю приходилось во­зобновлять весной следую­щего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагаю­щимся материалом, напри­мер, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой плен­кой, иначе тугая повязка бу­дет сдерживать развитие корня в этом месте.

Выращивая малорослые яблони,  заглубляют вставку в почву, оставляя прививку культурного сорта на пара­дизку на 5 сантиметров вы­ше уровня почвы, ни в коем случае не меньше. В земле вставка образует корни и, если саженец будет заглуб­лен, привитый сорт тоже даст корни и вырастет не карликовая, а сильнорослая яблоня.

Чтобы вырастить устойчи­вую к большим морозам яб­лоню надо привить на встав­ку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хо­рошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широ­ко используют сорт Шаропай. Прививают его на па­радизку и в течение двух- трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на рас­стоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зи­му прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.

www.hutmoy.su

Как вырастить свои саженцы?

ВашеХобби.рф → Советы садоводам → Как вырастить свои саженцы?  Рубрика: Деревья и кустарники

Садоводам-любителям хорошо известно, как непросто приобрести саженцы яблони, сливы, вишни и других плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить заказы всех желающих.

Лучше всего посадочный материал выращивать самим. Это под силу даже не очень опытному садоводу.

Чтобы получить крепкий дичок — семенной подвой — надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов: Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую. Коричное полосатое.

Собранные семена должны пройти стадию дозревания (стратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3—4 месяца — семена яблок и на 5—6 месяцев семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +5° С. Время от времени семена перемешивают, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удобренную грядку. Расстояние между семенами — 10—15 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью вырастают подвои, необходимые для прививки черенком — копулировки. Прививка глазком — окулировка требует навыков, не все с этим смогут справиться.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, поддерживая там температуру +2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обертывают влажной газетой, тряпицей. Большое количество хранят в полиэтиленовых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под заморозкой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели обертку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.

Таким же образом заготавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яблонь должны иметь диаметр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.

Теперь надо привить полученный подвой. Зимняя прививка очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Черенки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до прививки.

1 — корни; 2 — корневая шейка; 3 — ствол; 4 — штамб; 5 — центральный проводник (лидер); 6 — побег продолжения; 7 — конкурент; 8 — основная скелетная ветвь; 9 — жировой побег (волчок).

Двойная прививка

Перед прививкой, за один-два дня подвои вносят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.

Есть много способов прививки дичков яблони. Мне кажется, что наиболее надежны — улучшенная копулировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привой одинаковой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раза толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в расщеп. Соединенные черенки плотно обматывают полосками полиэтиленовой пленки и заклеивают ее конец садовым варом.

После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осторожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем убирают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, я высаживаю саженцы сразу на постоянное место без доращивания в школке. Спустя три недели, если температура днем бывает до 20° С, обвязку надо ослабить, а во второй половине лета снять.

В первый год уход за саженцами обычный: прополка, рыхление почвы, полив, подкормки, удаление дикой поросли и боковых побегов.

На следующий год уже надо выбрать тип кроны дерева и начать ее формировать.

Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви. Если вы формируете разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетные ветви, а в дальнейшем сформировать еще один-два яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас нашла применение плоская крона типа пальметы: от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.

Формировать крону начинают, когда толщина саженца в месте образования скелетных ветвей достигнет 10—12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных ветвей оставляют побеги, которые отходят от ствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, отходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза.

Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.

В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарликовые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя используют клоновый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зеленые черенки в установках искусственного тумана.

У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зимы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли. Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.

Можно вырастить карликовую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить саженцы, можно сделать сразу две прививки: на вставку парадизки краснолистной прививают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на семенной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастаются, бывает, что срастается только прививка вставки на подвой, а верхнюю приходится возобновлять весной следующего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагающимся материалом, например, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой пленкой, иначе тугая повязка будет сдерживать развитие корня в этом месте.

Выращивая малорослые яблони, заглубляют вставку в почву, оставляя прививку культурного сорта на парадизку на 5 сантиметров выше уровня почвы, ни в коем случае не меньше. В земле вставка образует корни и, если саженец будет заглублен, привитый сорт тоже даст корни и вырастет не карликовая, а сильнорослая яблоня.

Чтобы вырастить устойчивую к большим морозам яблоню надо привить на вставку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хорошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широко используют сорт Шаропай. Прививают его на парадизку и в течение двух-трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на расстоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зиму прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.

Л. Батурин.

Похожие публикации:

Вишня войлочная Сейчас уже трудно представить себе дальневосточный сад без этой вишни. Рано весной стройные, компактные кусты ее от основания ветвей до верхушек бывают сплошь покрыты белоснежными цветками. В это время они напоминают огромные букеты, привлекающие своим ароматом много пчел. Не менее декоративна войлочная вишня в июле, когда ветки, нагруженные гирляндами ярких ягод, сгибаются к земле. По вкусу ягоды нежные, сочные, при...

Особенности обрезки деревьев разных возрастов Как только сойдет снег и подсохнет почва, еще до распускания почек необходимо приступить к обрезке поврежденных плодовых деревьев. Провести ее надо обязательно. Оставшиеся сухие и сильно поврежденные ветви могут стать рассадником грибных болезней. Летом на подмерзших деревьях листьев распускается в 2—3 раза меньше, чем в обычные годы. В результате продуктов фотосинтеза образуется недостаточно для восстановления дере...

Болезни и раны на ослабленных деревьях в саду С первыми лучами мартовского солнца побывайте в саду, приглядитесь к плодовым деревьям. В этом году внимательный внешний осмотр их ранней весной особенно важен. В суровую зиму почти во всех садах нечерноземной зоны от морозов страдает кора и древесина плодовых деревьев. Летом на еще не огрубевшей коре, штамбе и скелетных ветвях деревьев в возрасте от 1 года до 15 лет после длительной жаркой погоды и последовавших ...

Перепрививка плодовых деревьев Каким образом провести замену сорта? Конечно, можно приобрести саженцы в питомниках и посадить их на новые места, можно выкорчевать старое дерево и на его место посадить новое. Как правило, у садоводов на давно освоенном участке пустых мест нет, а корчевать дерево у садовода рука не поднимается, да и сделать это физически трудно. Раньше считалось наилучшим, если из десяти яблонь в саду будет по три дерева летних и о...

 

Поделиться ссылкой:

www.xn--80acabqu3b5cza.xn--p1ai


Смотрите также